Для восстановления всех функций сажевых фильтров, нарушенных в результате тяжелых условий эксплуатации. Восстанавливает пропускную способность, удаляет нагары, закоксовки и сульфидные соединения с керамического блока сажевого фильтра и дизельного катализатора. Рекомендуется для использования прежде всего на грузовых автомобилях.
Добрый день, друзья дизелеводы!
Когда я приобрел себе этот автомобиль, радости не было предела, комфортный мощный, быстрый. Сразу же полез на просторы интернета для изучения всех проблем и болячек как самого автомобиля, так и его агрегатов. Одной из проблем был сажевый фильтр (DPF), который имеет свойство засорятся на пробегах, близких к 200 тыс. км.
Поначалу я просто ездил с это информацией и особого значения не предавал. Да, из нета я узнал о регенерации и прожиге, режимах регенерации этой приблуды и как это негативно влияет на двигатель. Затем я обратил внимание на то, что у меня при городском режиме езды начала часто включаться эта самая регенерация фильтра DPF. Проявляло себя это так, при достижении температуры ОЖ 50 гр. при остановке автомобиля тахометр показывал 1000 об/мин. Глушить автомобиль при этом не рекомендуется, потому, что процесс регенерации начался и его прерывать нельзя. Нужно в идеале выехать за город и проехать 15 — 20 км с оборотами 2500 — 3000 об/мин, пока при остановке машины обороты не упадут до положенных 800 об/мин. Если регенерация настигала в городе и нет возможности выехать на свободный участок дороги, а приходится толкаться по пробкам, то начинает расти уровень масла (!). Это происходит по тому, что при регенерации ЭБУ двигателя дает команду системе впрыска топлива на дополнительный впрыск небольшой порции топлива при такте выпуска ОГ, топливо воспламеняется и повышает температуру фильтра PDF, твердые частицы сажи при этом выгорают. Топливо при этом сгорает не полностью, а частично стекает по стенкам цилиндра и попадает в масло. Это происходит до тех пор, пока датчик давления до и после фильтра не сигнализирует о прочистке фильтра. Такая процедура у меня происходит каждые 200 км езды по городу. Ставить новый фильтр нереально дорого, 110 тыс. руб.
В один прекрасный день, также начитавшись инфы из нета, решил сделать такую процедуру: чистка фильтра DPF спец. раствором Luffe. Заказал в Москве канистру очистителя Luffe DPF cleaning fluid Ultra (благо цена у него не космическая, 6 000 руб), загнал машину к другу в автосервис с просьбой снять сажевый фильтр.
Когда привезли этот раствор, я забрал фильтр и начал процедуру согласно инструкции: снял все датчики, заколотил чепиками все отверстия, и залил очиститель, держал как по инструкции 2 ч, периодически встряхивая.
Спустя указанное время слил очиститель, промыл фильтр водой и продул сжатым воздухом.
Собрал, установил, через шнурок активировал регенерацию и…
… И волшебства не произошло, разницы никакой до и после я не заметил, хотя по логике должна была незначительно прибавиться мощность. Поездив некоторое время снова включилась регенерация и все стало как прежде, каждые 200 км выезжаю за город для прожига DPF. Теперь в планах вырезать этот фильтр вместе с клапаном EGR и сделать чип тюнинг.
Вывод такой, друзья, забитый сажевый фильтр дизеля если и можно реанимировать, то только не этим средством. Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен.
Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 165400 км
Volkswagen Passat Variant 2008, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Passat, 2010
Volkswagen Passat, 2007
Volkswagen Passat, 2008
Volkswagen Passat, 2010
Смотрите также
Комментарии 21
дело может быть не сажевике в пропускной способности, а генерируется сильно много сажи из за не совсем корректной смеси, как правило это подсос воздуха во впуске, у меня похоже такая же ситуасьён, на выходных буду разбирать
Нет, все таки в сажевике, пробег за 300 К. Пару недель назад вырезал его, вварил пламегаситель, поехала гораздо лучше после 3 000 оборотов. А на той неделе залил прошивку Rewo, теперь едет как самолет. Со 140 до 180 л. с. подняли. Один минус, когда в полный газ давишь, дымит.
у меня 80 пробег рано ещё) звук меняется выхлопа чуток при вырезке даже с пламегасителем, был опыт вырезки катализатора на бензе, дым чёрный? только когда газуешь? и как на холодную дымит?
Звук поменялся очень сильно, слышно свист турбины (даже при установленном пламягасителе). Буду делать дополнительный глушитель перед резонатором. Дымит только при разгоне в полный газ. На холостых, при спокойной езде и на холодную не дымит вообще.
А это изученная мною мат часть.
Походу статья – ЗАКАЗУХА. Или автору кто-то левый и ленивый всю работу делал, а фотки ему для отчетности киданул, типа смотри — все снимали, все промывали. Я дважды лично юзал данный химикат, в 2015г на VW Passat (мой конь), а позже в 2017г. на Toyota Verso (лошадка жены). Ездим по сей день без головняков с сажевыми. А почему статья – чистой воды гон, да потому что на фотке вскрытая и использованая канистра, чувак поет, что все сделал строго по инструкции, а саму инструкцию от задней части канистры даже не отрывал!))) Это типа из оперы: сразу ломаем, а потом начинаем инструкцию изучать!))) А был ли керамический кирпич в корпусе сажевого и в каком он состоянии? Где фотка? Если бы читал инструкцию, то знал бы сколько надо лить химии, а не так как на фотках – почти под завязку!)) А датчики ты проверял, человек?)) Может они тебе мозг парят?) Про них между прочим тож в инструкции пишут!)) Я когда Версу чистил, датчики тоже проверил — хромые оказались, заменил и никаких сюрпризов с регенерацией и показаниями вааще нет. Так что прежде чем что-то сделать – изучите матчасть, Семен Семеныч!)) Но судя по тому что 6 тырей для автора не деньги, тогда и так сойдет!)) Как по мне, так все же дороговато, но…
Через неделю-две будем брату тож пассат чистить, то есть уже третий раз эту химию гонять буду (так как уже знаю и доверяю) и если не поленюсь, сделаю кино или картинки и скину.
PS Подрамник на пассате, чтобы достать сажевый, надо снимать! – это к тому что автор в своей машине не разбирается и этого почему-то не знает!))
Ой ой ой! Приветствую, вас, дорогой наш "диванный эксперт"!
Начнем по порядку, а то ваш комментарий уж больно разрознен и несуразен:
1. да, я сам не снимал сажевый фильтр так как у меня на тот момент не было доступа к яме или подъемнику, отдал машину в сервис, оттуда забрал фильтр на промывку.
2. инструкцию по промывке я взял с сайта, где заказывал химию: сажевый-фильтр-5400.рф/dp…cleaning-fluid-ultra.html. Там все прописано четко и понятно, сделать что — то не так не получится. А там написано "наполнить сажевый фильтр", что означает залить жидкость до полна и никак по другому!
3. по поводу датчиков: слетел как-то у меня датчик температуры ОГ после сажевого, так целая гирлянда на приборке засветилась (спираль, чек и Engine fault! Workshop! на БК). Пассат 6 довольно плотно напичкан электроникой и любой сбой отражается если не на приборной панели, то обязательно при сканировании ошибок Васей, благо и этим обзавелся. Поэтому к датчикам лезть не нужно, все работает в штатном режиме. Как пассатовод, вы должны об этом знать.
4. У вас пассат Б6 после апреля 2008г с двигателем CBBB, а это означает, что установлен такой же блок сажевого фильтра как и на моем двигателе СВАВ. А особенность данного блока сажевого фильтра в том, что в нем также установлен перед керамическим элементом DPF каталитический окислитель, в простонародии катализатор. Так КАК? Как вы смогли увидеть состояние сот керамического блока DPF? Без вскрытия банки это невозможно. Как видно на моих фото банка не вскрыта, так откуда тогда тупой вопрос: "А был ли керамический кирпич в корпусе сажевого и в каком он состоянии? Где фотка?" А так как я об этом знаю, а по вашему комментарию следует, что вы этого не знаете, то получается все наоборот: это вы в своем автомобиле ни…я на разбираетесь!
Я предполагаю, что именно такая конструкция совмещенного сажевого фильтра вместе с каталитическим окислителем и дала отрицательный результат промывки. Т. е. вся грязь отмытая с сот сажевого фильтра просто не смогла пройти через катализатор. При сливе жидкости цвет был не черный, а коричневый с небольшими хлопьями. То что промывка не дала результата увидел при езде, когда регенерация так и включалась через каждые 150 — 200 км, как и до промывки.
И я вам желаю не болеть.) Ну, раз уж мы с вами схлестнулись, то продолжим по вашим же пунктам.
1. Хорошо, возможно вы действительно передали машинку, чтобы вам выцарапали сажевый. Допустим. Но все же перечитав ваши последние комменты, где вы пытаетесь демонстрировать всестороннее и глубокое изучение вопроса с сажевым, возникает вопрос: почему вы не выяснили насколько сложно снимается сажевый на вашей машинке?! Тем не менее, вы же как-то определили, что вам нужна яма или подьемник. Сомнения в вашей откровенности остались.
2. По ссылке, которую вы кинули в своем комменте, указана последовательность процессов, но, как и в любом деле – есть нюансы. Они не сложные для понимания, но обязательны к исполнению. Как говориться: «дьвол кроется в мелочах»! Я когда первый раз мыл, ребятам весь мозг, наверное, звонками вынес, выясняя что да как (тогда этой развернутой инструкции не было на канистре). Даже есть мысль, что после общения со мной они и стали клеить развернутые инструкции!)). Что именно вы делали неправильно, исходя из вашей статьи и картинок (если очистку на самом деле делали вы), опишу в 4-м пункте ниже, где, прикиньте!, даже буду немного оправдываться перед вами!)).
3. Есть такое выражение: «чем больше электроники имеет тарантас, тем ближе, понятней и родней механика становится для нас!». Похоже вы еще не успели насладиться сюрпризами элекроники в полной мере! Даже завидую вам – у вас все впереди: температурные перепады, окисления, обрывы, замыкания, механическая поломка, сбой программы, перезагруз, слепая ошибка…). А по тому механические проверки датчиков и не только их — тоже неизбежны (особенно Верса понять мне это помогла). Хотя, кто знает, может вас это минует!)
4. С моей стороны вопрос был задан коротко и коряво – признаю! Когда прочитал вашу статью и писал свой коммент уже была ночь и пару раз я отвлекался от написания, поэтому получилось так, как получилось. А мысль была следующая. Вашей машинке столько же лет отроду, сколько и моей, но разница в том, что я контролю ее с 11-го года (гнал из германии лично, немец сажевый уже мыл до меня), а вы только с 16-го. Скорее всего вы покупали ее на российском рынке. Учитывая ваш пробег и возраст – пробег у вас скручен. И, следовательно, с сажевым уже, однозначно, до вас кто-то возился. А, соответственно, с ним уже могли проводить манипуляции по промыванию, по вырезанию, (как это любят у нас в России), могли установить обманку, вварить перфорированную трубу от входа до выхода и набить в нее металлических мочалок… — возможных вариантов извращений полно. На всех ваших фото сажевый одной стороной, второй стороны на фото нет (резали-варили ее или нет, для нас вопрос), вес сажевого по фото тоже не определишь, отверстие входное перед заливкой химии вы не показали (резали-варили ли внутри что нибудь до вас – тоже тайна) Оттуда и вопросы о том, что там внутри: кирпич («А был ли кирпич. »), пустота или что-то вварено в него еще(«…в каком он состоянии (сажевый внутри)? Где фото (состояния внутри и второй стононы корпуса)?»)? Если кирпич до вас выкинули, тогда спрашивается что вы вообще мыли? Ну тогда и по прошивке блока вопросы, что вам нашили и как корректно оно вообще работает? Думаю сейчас получилось пояснить, о чем был мой кривой вопрос?))
Но допустим у вас «правильный» сажевый, как и подобает ему быть!
Тогда вы неправильно его мыли, наполнив корпус до краев химией – это ошибка, должно оставаться место для движения и волнения жидкости во время встряхивания. В этом случае, любые куски и лопухи грязи вымывает и расхреначивает на ура. И каталик не помеха для выхода всей гадости, так как он сквозной. Согласен, в сажевиках наших пассатов реально трудно определить, насколько он заполнен химией, поэтому наполняется полностью и немного сливается, чтобы было немного пустоты, после чего задраиваем входную дырку и погнали колошматить сажевый, периодически его проворачивая.Если вы не читали рекомендаций из развернутой инструкции, тогда вопрос как вы его встряхивали и болтали ли вообще, как промывали водой. Все это, к сожалению, осталось за кадром, а учитывая тот факт что вы в лист даже не заглядывали, уверен, что делали что-то не так. Здесь расписывать всего и задавать вопросов уже не не буду, сами глянете в инструкции, и сами все поймете что и где делали правильно, а что неправильно.
Ах да, возвращаю вам ваши же погоны «диванного спеца»!
Все, устал с вами диалогить(а точнее писаниной заниматься), идите готовьтесь к празднику!))
Добрый день!
Хоть и не люблю всю эту писанину, но свою правоту буду отстаивать.
Ну по съему сажевого фильтра препираться бессмысленно, тут, как говорится, и ежу понятно: посмотрел под капот, вверх не выйдет, значит нужно вынимать через низ, а если через низ, то на яме или подъемнике. А нужно снимать подрамник или нет, сверху не видно.
Фильтр 100% не резался и не варился, в этом я уверен (фото приложить не могу, на данный момент их нет), поэтому керамический элемент на месте. Пробег однозначно скрученный, но на сколько я не знаю. И какие манипуляции с фильтром делались до меня тоже не знаю, но уж точно никто его не резал.
Касаемо электрики, то тут уж как повезет. Может машина попадется с какими либо болячками по электрике, а может и нет. Но уж точно не нужно сравнивать автомобили разных марок. Технология изготовления, сборки и применяемые материалы разные, соответственно и в эксплуатации они тоже ведут себя по разному. А так по фольцам я не слышал о серьезных проблемах по электрике, если только кто-то не залезет туда кривыми рученками (имею ввиду карявое дооснащение: сигнализация, музыка и т. д.). Конечно не без поломок, какие-то электрокомпоненты выходят из строя, но по моему опыту, не так все плохо (11 лет машине, за 2.5 года владения заменил датчик температуры ОГ и топливный насос в баке). Чтоб не сглазить).
Теперь по промывке: вы все утверждаете, что я что — то не так сделал. Я снял с фильтра датчики, закрыл отверстия, залил через впускной патрубок жидкость, закрыл впускное отверстие. Каждые 3 — 4 минуты на протяжении 1 часа встряхивал, и не просто слегка, а нормально, при этом слышал внутри булькание, что означало наличие воздушного кармана. Эффект при этом какой-нибудь, но должен был быть, да, может незначительный, неполный. А в моем случае вообще никакого. Почему так произошло у меня нет объяснений. Еще одна теория произошедшего: в сажевом фильтре накапливается не только сажа, но и зола. При регенерации (как и при промывке) из фильтра выводится только сажа, а зола остается. И при критическом заполнении фильтра золой его уже не спасти (только замена или удаление). Зола образуется в 2 случаях (или в обоих одновременно): 1. при использовании низкокачаственного топлива, содержащего большое количество серы. 2. При использовании моторного масла не по допуску. Напоминаю, на автомобилях марки WV с дизельными двигателями используется масло с допуском 504.00, 507.00. Одним из основных свойств масел с данным допуском является низкозольность. Возможно до меня фильтр просто посадили по этим пунктам, а я в свою очередь, используя только премиальные горюче-смазочные материалы (заправка только на Лукойле и масло Ликви Молли 4200 Топ Тес), не даю ему умереть до конца. То есть зола не накапливается, а накопление и прожиг сажи из-за убитого на 80% сажевого фильтра, происходит на много чаще (не 1 — 3 тыс. км как положено а каждые 150-200 км). Возможно еще это является причиной такой работы моего авто.
Это что касается аппаратной части нашего спора.
Теперь морально-этическая:
Вы получили грубый ответ на не менее грубый комментарий к записи. Это личный опыт и личные наблюдения, поэтому, зная за собой правоту, я считаю, что написал все правильно.
Если вопрос стоит так, что один из нас умный и "правильный", а второй пытается обмануть или оклеветать кого — то, то на этом предлагаю закончить спор.
Доказывать кому-то свою компетентность и пряморукость я не буду. Это как в анекдоте: Неуверенный священник начинает проповедь со слов "Хотите верьте, хотите — нет". Хотите верьте мне, хотите — нет, но процедуру я делал сам, химия не помогла. По какой это произошло причине остается только гадать. В любом случае эпопея с моим сажевым не окончена и скорее всего в ближайшее время буду его удалять (по крайней мере хуже уже не сделаю). Сделаю об этом отчет в БЖ, в продолжение этой записи, с фотографиями керамического блока, тогда и будет видна причина.
Подрамник снимается что бы вытащить сажевый?
Не знаю, отдавал в сервис, чтобы сняли.
Лучше бы сразу прошилсч и выезал сажевый, а так промывку считаю дичью
Вот у BakulinSergey получилось, но промывал он адской смесью.
На самом деле без фильтра не айс, у меня тоже его нет и когда стоишь на холостом запашок не из приятных, и в салон затягивает. Я бы удалил только сажевик, ЕГР и охладитель оставил.
Почитал, тема интересная.
Нашел где у нас в Рязани продают гидроксид натрия, только в виде гранул. Когда придут трубы и отводи из нержавейки (заказал чтобы переварить выхлоп от турбины вместо банки DPF), сниму сажевик и попробую развести водой и промыть. Если эффект будет видимый (выход золы и сажи), то не буду вырезать, а если нет, то вырежу всю эту экологию и на чиповку.
Чип это нормально, себе тоже сделал по акции, минус экология плюс чип 9000р. После чипа машинка по шустрей стала и звук турбины при разгоне другой. Пайп бы еще сделать, но это потом. Удачи.
Вот у BakulinSergey получилось, но промывал он адской смесью.
На самом деле без фильтра не айс, у меня тоже его нет и когда стоишь на холостом запашок не из приятных, и в салон затягивает. Я бы удалил только сажевик, ЕГР и охладитель оставил.
""Я бы удалил только сажевик, ЕГР и охладитель оставил""
последние два в этом списке как раз самые не нужные.
ЕГР засирает все и вся.
охладитель может антифриз съедать.
Как работает сажевый фильтр?
Дизельное топливо, за счёт более тяжёлых и структурно разветвлённых фракций углеводородов, сгорает с образованием мелкодисперсных частиц сажи. Эти сажевые частицы наносят вред окружающей среде и человеку. Поэтому, начиная со стандарта ЕВРО-3, допустимое в выхлопах количество сажевых частиц дизельных моторов строго регламентируется. Причём с переходом на новый стандарт массовая доля в отработавших газах сажи всё жёстче ограничивается.
Для борьбы с твёрдыми частицами в выхлопных газах и был разработан сажевый фильтр. Сажевый фильтр представляет собой ячеистый цилиндр или куб, состоящий из продольных каналов (сот) диаметром 2-4 мм. Архитектура проходных каналов продумана таким образом, чтобы летящие сажевые частицы за счёт свой массы и инерции задерживались в теле фильтра, а выхлопные газы беспрепятственно проходили дальше.
Когда в сажевом фильтре скапливается определённое количество сажи, затрудняется проход выхлопных газов. Это улавливают датчики давления и дают сигнал на начало прожига фильтра. Для осуществления этой операции форсунки начинают впрыскивать в цилиндры обильное количество дизельного топлива, гораздо большее, чем нужно для стехиометрического соотношения. Это топливо и догорает в сажевом фильтре, пережигая твёрдые углеводороды и расщепляя их на углекислый газ и воду.
В некоторых случаях, из-за сбоев в работе алгоритма прожига или по другим причинам (неисправность системы питания, износ цилиндро-поршневой группы, плохое качество топлива), сажевый фильтр чрезмерно забивается твёрдыми частицами или загрязнителями другой природы. И естественная очистка уже не способна полностью освободить соты от накопленного балласта.
Если не принять своевременных мер по восстановлению сажевого фильтра, его придётся удалять или заменять на новый. А это дорого. Один из способов борьбы с ранними засорами сажевого фильтра – использование очистителей сажевого фильтра.
Случаи, когда нужно промывать сажевый фильтр
Многие автомобилисты относят сажевый фильтр к сложному, дорогостоящему и в целом ненужному устройству в конструкции авто. Действительно, вышедший из строя сажевый фильтр – головная боль при любом раскладе. Менять – дорого. Удалять – не всегда легко из-за необходимости вносить изменения в систему выпуска и программу ЭБУ, что также обойдётся в приличную сумму.
Поэтому ниже мы подобрали несколько неисправностей и их признаков, при которых использование очистителей сажевых фильтров будет актуальным и поможет продлить срок службы этой непростой системы.
- Чрезмерно частое срабатывание механизма самоочистки. Интервалы между прожигами у разных авто могут значительно отличаться. Обычно усреднённые пробеги (или наработка в моточасах) прописаны в инструкции по эксплуатации авто. Если пробег между очередными прожигами уменьшился в два и более раза, и наметилась тенденция на сокращение этих интервалов – пора бить тревогу. Как минимум, стоит осмотреть торцевую поверхность сажевого фильтра через датчик давления или лямбда-зонд (в зависимости от конструкции фильтра). Видны сажевые обильные образования по краям фильтра? Перед тем, как пойти по пути более сложных диагностических или ремонтных операций, попробуйте решить проблему с помощью очистителя сажевого фильтра.
- Ошибка на приборной панели. Всё зависит от расшифровки ошибки. Если проблема с датчиком давления или лямбда-зондом – очиститель вряд ли поможет. Но если ошибка указывает на критическую засоренность фильтра – можно попробовать исправить ситуацию с помощью очистителя.
Косвенно на проблемы с сажевым фильтром указывает увеличившийся расход топлива и пониженная мощность ДВС.
Средства для промывки сажевых фильтров
Известны три принципиально различающиеся методики очистки сажевых фильтров:
- через присадки в топливо;
- с использованием пенного очистителя, который заливается в корпус фильтра без его демонтажа;
- механическая очистка или промывка с физическим извлечением тела сажевого фильтра из корпуса.
Последний способ практикуется редко. С одной стороны, этот метод позволяет достигнуть наилучшего результата. Прямая промывка сажевого фильтра увеличивает шансы на успех. Но сам способ трудоёмкий. И, как показала практика, более чем в половине случаев не приводит к действительно хорошему результату. Дело здесь только в одном: автомобилисты, не желающие разукомплектовывать оригинальную систему выпуска, цепляются за этот метод как за последнюю соломинку. Однако убитый сажевый фильтр с критическим засорением сот или механическими повреждениями восстановлению не подлежит.
Кратко рассмотрим средства для промывки сажевых фильтров.
- Составы от Liqui Moly. Производитель из Германии предлагает сразу несколько средств. Рассмотрим только два, которые встречаются чаще других. Первое и самое распространённое – DPF Cleaner. Выпускается в таре 5 литров. Обычно используется после демонтажа корпуса фильтра, методом прямой промывки. Ячеистое основание заливается средством и оставляется на несколько часов для растворения и размягчения отложений. После фильтр промывается водой и высушивается. Второе и также часто используемое – Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger. Заливается в корпус фильтра без его демонтажа. Важное условие: использовать его можно только на остывшем фильтре, температура которого не превышает 40°C. После заливки пены нужно дать настояться средству 15 минут и запустить двигатель. Во время активации следующего прожига фильтр должен очиститься.
- Wynn’s Diesel Particulate Filter Regenerator. Добавка в топливо. Продаётся в пластиковых бутылках объёмом 0,5 литра. Заливается в топливный бак из пропорции 1 флакон на как минимум 40 литров солярки. Средство работает как профилактика: снимает лёгкие сажевые отложения, которые не удаляются при регенерации, и предотвращает образование непрожигаемых пробок. Производитель рекомендует применять состав через каждые 3000 км пробега.
- Verylube «Защита сажевого фильтра». Средство из семейства автохимии Verylube. Представляет собой добавку в топливо. Один флакон (250 мл) необходимо залить в бак, в котором должно быть от 40 до 60 литров топлива. Также относится к профилактическим средствам.
Помните, что проще избежать проблем с сажевым фильтром, чем потом их устранять. Особенно это касается России, где качеств топлива не всегда соответствует требованиям стандартов автопроизводителя. И одним из средств, которое поможет в этом вопросе, может стать очиститель сажевого фильтра.
“>