Ремонт компьютерной акустики SVEN SPS-820
Однажды попала мне в ремонт компьютерная акустика SVEN SPS-820. При её включении кнопкой "Power" встроенный низкочастотный динамик издавал громкий низкочастотный гул.
Если с вашей системой также происходит что-то неладное, то этот маленький рассказ будет вам полезен.
Чтобы разобраться, в чём дело, отключаем акустику от электросети и откручиваем 10 шурупов по периметру задней стенки.
Устройство данной акустики довольно примитивное. Основная часть электронной начинки смонтирована на печатной плате, где установлены три одноканальных микросхемы-усилителя TDA2030A, причём на правый и левый канал смонтированы аналоги этой микросхемы – UTC2030A, а на сабвуфер установлена TDA2030A производства ST Microelectronics. Не знаю, в чём причина, но, возможно, TDA2030A от брендового производителя лучше работает на басах.
В качестве охлаждающего радиатора выступает задняя стенка из алюминия.
Восьмиконтактным разъёмом к главной печатной плате (SPS-820D-1-2.1V) подключаются переменные резисторы (регулятор громкости, тембра и уровня низких частот), а также светодиодный индикатор включения питания.
К разъёму +SW/-SW подсоединяется низкочастотный динамик, который встроен в корпус.
К трёхконтактному разъёму подключаются две вторичных обмотки от силового трансформатора, так как питание усилителей TDA2030A двухполярное.
Судя по надписям на стягивающей скобе трансформатора, его выходное напряжение составляет ±13V при токе 1,2А.
На обратной стороне печатной платы чуть больше половины всей площади занимают SMD-элементы, смонтированные по технологии SMT-монтажа. Можно заметить, что пару элементов на плате криво запаяны. Небольшой дефект производства.
Среди россыпи SMD-резисторов и керамических конденсаторов ютится операционный усилитель JRC4558 (NJM4558) в корпусе SO-8. Это микросхема выполняет роль предусилителя.
При внешнем осмотре выяснилось, что один из двух электролитических конденсаторов, которые установлены после выпрямительного моста, вздутый. Его корпус имел разрыв защитного клапана.
После его проверки универсальным тестером оказалось, что он неисправен. Вместо положенной ёмкости в 3300 мкФ конденсатор имел ёмкость всего лишь 8,7 мкФ (8711 nF = 8,711 μF), а ESR составлял аж 17 Ом (Ω)!
Стало ясно, почему сразу при включении акустики сабвуфер громко гудит. Дело в том, что электролитические конденсаторы после выпрямительного моста служат для сглаживания пульсаций.
Как известно, частота пульсаций после двухполупериодного выпрямителя, которым и является диодный мост, равна удвоенной частоте питающей сети. В нашем случае частота электросети 220V равна 50-ти герцам. Так как электролитический конденсатор потерял ёмкость, то фильтровать пульсации стало некому. В результате пульсации с частотой 100 Гц по цепям питания "прошли" в усилительный тракт.
Причиной выхода из строя конденсатора мог стать либо кратковременный скачок напряжения в электросети 220V, что привело к завышению напряжения на выходе силового трансформатора, а, следовательно, и на конденсаторах фильтра, либо низкое качество самого конденсатора.
Дальше дело оставалось за малым – заменить неисправный электролитический конденсатор. И, хотя второй конденсатор оказался исправным, я решил заменить и его.
В качестве замены подойдут любые электролитические конденсаторы. Никаких "особенных" конденсаторов здесь не нужно, вроде LOW ESR или для работы в импульсных цепях с высоким током пульсаций.
В наличии были лишь конденсаторы Jamicon серии TK (с расширенным температурным диапазоном) ёмкостью 2200 мкФ (35V).
Если есть возможность, то конденсаторы лучше взять с запасом по рабочему напряжению. Например, на 35V вместо родных на 25V. На 63V уже явный перебор, да и по габаритам они могут быть велики. У меня в наличии были конденсаторы на 35V ёмкостью 2200 мкФ, что маловато.
Чтобы добрать ёмкость до нужных 3300 мкФ пришлось соединить параллельно по два конденсатора ёмкостью 2200 мкФ (35V) и 1000 мкФ (25V).
Так как с верхней стороны платы места под ещё один конденсатор не хватало, то разместил их с нижней стороны. О том, как правильно соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость, я уже рассказывал здесь.
При запаивании электролитических конденсаторов не забываем учитывать полярность их подключения!
Отверстие на печатной плате, куда нужно запаять минусовой вывод электролитического конденсатора обычно заштриховывается или заливается сплошным цветом. Взгляните на фото, и вам всё станет ясно.
Если всё запаяли правильно, то подключаем разъёмы и включаем компьютерную акустику. При первом включении лучше быть подальше от печатной платы. Если допустили ошибку в полярности подключения конденсаторов, то они могут "хлопнуть". О том, что это опасно, я уже рассказывал на странице про свойства электролитических конденсаторов.
Далее можно замерить напряжение на конденсаторах фильтра, которые меняли.
На них я намерил 17,8V. Если вас удивляет то, что трансформатор выдаёт 13V, а на конденсаторах фильтра у нас почти 18V, то вспомните, что оно должно быть больше в 1,41 раза (минус падение напряжения на диодах моста). Об этом я подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC преобразователя.
В моём случае, после замены конденсаторов компьютерная акустика стала работать исправно. 100 герцовый гул пропал. Но, в начале ремонта я ещё проверил целостность микросхем усилителей TDA2030A (UTC2030A). Открутил прижимную планку и просто осмотрел их.
Обычно, если микросхемы выходят из строя по причине завышенного питания, то на их корпусе легко обнаружить трещины и сколы, а вокруг видны следы копоти.
На фото показана микросхема TDA2030A с треснувшим корпусом от аналогичной компьютерной акустики SVEN SPS-820, но с другой версией печатной платы (SPS-800H A1-1).
Ребята, всем привет!
Помогите, пожалуйста, совет в решении моей проблемы.
А проблема такая: пару дней назад заметил, что от сабвуфера исходит странный гул, как будто наводка идет. При переключении песен он бумкает, при нажатии на паузу гудит, а если дотронуться до динамиков саба, то чувствуется как они вибрируют. Раньше такого не было.
Что делать? Помогите, пожалуйста!
Смотрите также
Комментарии 102
Так чем интересно история эта 5 лет назад закончилась?
Привет! неподскажешь какая модель двого дабл-саба?
Привет! Саб самодельный.
Смотри в БЖ.)))
у меня была такая же проблема! решил её так. там ведь два rca провода идут на саб. так вод я отключил один из них. тоесть у меня получилось так что сигнал с магнитоллы уже идет не как стерео а как моно. но это вовсе не заметно на звучании. зато пропал гул. попробуй…
потом отпишись как что
потом отпишись как что
сегодня проверил всё и оказалось что гул есть только при заведенном двигателе!
как быть? из за чего так?
тоесть мой способ не помог?
попробуй доп.массу кинуть с линейника на корпус магнитолы.Мб поможет.На пионерах такая проблема есть
не за что.Отпиши результат.
попробуй доп.массу кинуть с линейника на корпус магнитолы.Мб поможет.На пионерах такая проблема есть
сегодня проверил всё и оказалось что гул есть только при заведенном двигателе!
как быть? из за чего так?
нет еще, не пробовал
У меня было такое. Тоже голова кенвуд была. Оказалось линейникам, по русски говоря входам на магнитоле пришёл конец, отнёс в СЦ — сделали, через несколько месяцев опять. В итоге сменил магнитолу)
Я думаю что это что-то из двух: плохие линейники, магнитолла. И я бы тоже посоветовал избавится от мистери…
а питание и тюльпаны не по одной полосе идут?
нет, по разным порогам
Возьми кусок провода: один конец на массу, а второй конец к минусу на линейке, которая идёт на усь, тобиш к наружной части тюльпана (любого), Если всё пройдёт, то дело в гамнитоле. Тогда выхода два: либо гамнитолу в ремонт, либо оставить этот провод и не парится) Хотя может быть и наводка, но наврядле.
Не туда сначала комент написал, такое возможно — кинь проводок на массу линейников со стороны гу. Провода на включенном гу перетыкал?
да вроде не перетыкал.
хорошо, попробую.
Не туда сначала комент написал, такое возможно — кинь проводок на массу линейников со стороны гу. Провода на включенном гу перетыкал?
сегодня проверил всё и оказалось что гул есть только при заведенном двигателе!
как быть? из за чего так?
Возьми кусок провода: один конец на массу, а второй конец к минусу на линейке, которая идёт на усь, тобиш к наружной части тюльпана (любого), Если всё пройдёт, то дело в гамнитоле. Тогда выхода два: либо гамнитолу в ремонт, либо оставить этот провод и не парится) Хотя может быть и наводка, но наврядле.
Возьми кусок провода: один конец на массу, а второй конец к минусу на линейке, которая идёт на усь, тобиш к наружной части тюльпана (любого), Если всё пройдёт, то дело в гамнитоле. Тогда выхода два: либо гамнитолу в ремонт, либо оставить этот провод и не парится) Хотя может быть и наводка, но наврядле.
сегодня проверил всё и оказалось что гул есть только при заведенном двигателе!
как быть? из за чего так?
Походу наводка) Тогда методично ищи причину) Вот основные постулаты, которые нужно запомнить раз и навсегда! Воплощай их в жизнь и всё пройдёт)
1. Питание усилков и головы тянуть двумя проводами от АКБ.
2.Усилители не должны быть прикручены напрямую к железу авто.
3. Магнитола не должна иметь контакта с железом автомобиля в месте установки.
4. Выбрать правильное местоположение межблочников в автомобиле. Главное подальше от силовых проводов.