Настройка акустики в авто

Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.

Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…

Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:

— обычные системы, играющие от магнитолы

— системы, играющие от отдельных усилителей

Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.

Настройка звука без усилителей мощности

После правильного подключения необходимо поставить свою любимую музыку или жанр, сделать погромче до того момента, когда акустика начинает “хрипеть”. Делаем громкость чуток потише. Далее садимся за штурвал системы и начинаем потихоньку вытягивать низа и верха. С верхами будет несложно, их, так скажем, не переувеличишь, а басы на такой громкости можно выставить по принципу “чем больше тем лучше” до того уровня, когда не начнется “разрыв” динамиков. Ну что ж, по максимально возможной “чистой” мощности мы настроились. Теперь надо выстроить хотя бы небольшое подобие временных задержек, что “небольшим” тоже трудно назвать. Но тем не менее, попытка не пытка. Не отходим от нашего штурвала и начинаем изучать в меню регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована только на капитана наземного судна. Если настройки фадера и баланса все “в нулях”, то звуковая сцена размыта, звук хозяйничает в салоне авто, поэтому необходимо обуздать и направить его в нужном направлении. Настройка звука может быть следующая: тыловая акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из фронтальной акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. Регулируем при необходимости (если тыловые динамики переигрывают фронтальные) фадер на перед, ориентировочно на +15%. Если же кто-либо купил назад компонентную акустику (что очень-очень не правильно), то рекомендую на кроссоверах настроить звук пищалки на -2db, если такого кроссовера нет, то вынести фадером на фронтальную акустику побольше. При настройке звука посредством регулировки перед/зад помните, что весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, задние ставятся исключительно для подзвучки, тыловая акустика не должна “забивать” фронтальную”. Настройка звука в плане лево/право тоже очень важна при постройке звуковой сцены. Так, в большинстве случаев, выставляем балансом на +10-15% на правую сторону, в результате мы “смягчим” левые динамики, не будет уже такого ощущения сильного выражения левой стороны. При настройке баланса старайтесь сделать так, чтобы все звучание исходило, как бы, от лобового стекла автомобиля. Необходимо создать ощущение того, что вы НЕ слышите звук именно из динамиков.

Настройка звука с усилителями мощности.

Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…

Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.

На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…

Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.

В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.

Когда я начал писать заголовок, я подумал о деньгах…))))) Посмотрите, как популярны книжки "легкий способ бросить курить" и прочие подобные — люди ищут простых путей решения насущных проблем.
Одна из проблем людей, увлекающихся автозвуком — это настройка сцены. Для многих все эти ваши задержки — темный лес, тем более, что методики настройки у всех свои. Очень часто люди в ЛС просят объяснить вкратце что и как делается… Сильно кратко не получается, поэтому я попробую изложить самый простой, на мой взгляд, способ, который будет подходить для начинающих пользователей и который все время будет под рукой у всех желающих)

Теперь давайте условимся: мы работаем в леворульной машине с установленной двухполосной системой (про трешки пояснения будут в примечаниях), включенной поканально от процессорного ГУ или от внешнего процессора (методика работает для всей техники Alpine, у других фирм возможна "зеркальная" работа), настройку осуществляем на водителя.
Изначально разберемся с одним расхожим заблуждением. Многие считают, что центральный образ должен находиться за рулевым колесом — то есть прямо перед водителем. Это не верно. Центральный образ должен находиться строго по центру автомобиля и я объясню почему. Представьте себе запись, на которой звучит три инструмента. Один в центре, другой — слева, третий — справа. Схематично это можно изобразить так:

Теперь представим, что мы выставили центр напротив себя. Что получается? Есть такая маленькая оговорка: вывести звук за пределы стоек автомобиля крайне проблемно, в лучшем случае расширить границу за пределы автомобиля Вы сможете сантиметров на 5-10. Таким образом, выйдет, что от центрального до крайнего левого образа у вас выйдет расстояние примерно 30см, тогда как от центрального до крайнего правого образа расстояние будет чуть ли не впятеро больше. К чему приведет такая асимметрия? Посмотрим на картинку.

Видно, что левый образ "скучковался", а правый растянулся. При этом, учтите, что на картинке изображен крайне простой пример — что будет твориться при воспроизведении оркестра с большим количеством инструментов даже не будем представлять))) Таким образом, мы определяемся с отправной точкой для центровки системы — для максимальной симметричности центральный образ мы будем настраивать на мнимой центральной продольной оси автомобиля. С этим разобрались? ОК, тогда поехали)
В первую очередь необходимо отстроить кроссовер. Все срезы (и крутизна каждого среза и частота каждого среза) должны быть выставлены до регулировки задержек. На этой части сегодня мы заостряться не будем — у нас речь о таймкорректе. Итак, начнем с сведЕния левого фронтального канала. Для этого отключаем в кроссовере (или, если это невозможно, то, при отключенном питании системы, вытаскиваем межблочные кабели) правый фронтальный канал и сабвуфер(ы).

В изначальной позиции в абсолютно всех каналах у нас установлена нулевая задержка. Никаких измерений рулетками и ввода расстояний до динамиков не требуется! Теперь, включив запись, желательно с хорошо сфокусированным вокалом (я при экспресс-настройках чаще всего использую Dido — Life For Rent и Johnny Cash — Solitary Man), добавляем задержку в канал левого твитера (задержку левого мидбаса не трогаем). Будет слышно, как образ собирается, звук от мидбаса "ползет вверх". Добавляем задержку до того момента, пока голос не сфокусируется идеально, при сохранении правильной тональной подачи — это очень важно (звук не должен быть слишком ярким или резким, "пустым", грубым и т.п.). При правильной фокусировке будет полное ощущение того, что поёт сам вокалист, привязки к динамикам (особенно к мидбасу) быть не должно.

Результат этой манипуляции можно проверить на розовом шуме (далее — РШ; взять можно, например, на диске АМТ, последний трек). Запоминаем какая задержка была введена на музыке, включаем РШ и пробуем от выставленного на музыке значения покрутить на 1-3 шага вверх и вниз. При идеально выставленной задержке РШ будет играть четко собранным облачком, при этом он должен быть полноценным — как раз это можно дополнительно проверить путем "кручения" от установленного ранее значения на 1-3 шага… Если при этих проверочных манипуляциях РШ будет "пустеть", будет теряться бас, "облачко" будет разваливаться, значит задержка была правильной, к ней и возвращаемся. Если наоборот при изменении задержки на розовом шуме будут слышны улучшения, значит пробуем добиться на нем правильного результата и потом слушаем, как это будет звучать на музыке (все таки слушать то в результате вы будете её). Чем на большем количестве музыкального материала будет осуществляться проверка, тем лучше.
В случае, если уже на этой стадии вы испытываете проблемы и не можете добиться результата, причина может крыться в следующем:
1) неверно выставлены настройки кроссовера (необходима его перенастройка);
2) у вас не натренирован музыкальный слух, что в общем то не порок (обратитесь к более опытному настройщику);
3) неверно установлена акустика (пить виски, плакать, ломать и заново строить, предварительно проконсультировавшись у более опытных людей).
Но мы будем оптимистами и считаем, что поставленная задача на этом этапе выполнена.
Ремарка о трехполосном фронте:
В случае с трехой делаем все то же самое, только сначала отстраиваем задержку между СЧ и твитером (при отключенном мидбасе), добавляя задержку в канал твитера, а потом включаем мидбас и достраиваем всю сторону, добавляя одинаковое количество задержки и в СЧ и в твитер (то есть, например, у отстроенной связки СЧ+ВЧ вышли значения задержки СЧ=0мс, ВЧ=0,65мс, соответственно пошагово добавляем задержку — СЧ=0,05мс, ВЧ=0,70мс => СЧ=0,10мс, ВЧ=0,75мс и т.п., пока не получаем результата описанного выше) То есть метод идентичный, просто сначала мы задерживаем ВЧ относительно СЧ, а потом и СЧ и ВЧ — относительно мидбаса.

Итак, подготовив левую сторону фронта, переходим к правой. По сути дела, технология и цели аналогичны настройке левого канала, поэтому заново описывать смысла нет. Отключаем левый канал, включаем правый и в путь) Главное — учтите, что правая сторона тоже настраивается на слух, поставить аналогичную левому каналу (без проверки на слух) задержку будет некорректно!

После того, как будут собраны по отдельности обе стороны, начинаем сводить между собой лево и право.
Сабвуферы по-прежнему должны быть выключены. Предварительно в кроссовере убираем уровень во всех динамиках левого канала на 2-3 dB, чтоб на слух разница в громкости между каналами отсутствовала. Задержки правого канала пока не трогаем, постепенно добавляем одинаковое количество задержек во все динамики левого канала. То есть, какое количество задержки добавляем в левый твитер, такое же и в левый мидбас. Слушаем то же самое — запись с вокалом и РШ. В идеале РШ образуется в "облачко" шириной примерно 20см посередине торпеды, прямо под зеркалом заднего вида. Голос должен собираться там же, от него не должно летать никаких "хвостов", но если становится понятно, что задержкой этого уже никак не решить (то есть, найдено такое значение, при отхождении от которого хоть на один шаг вверх или вниз становится хуже), переходим к более точной настройке уровнями на кроссовере.
Позволю немного отвлечься: при сведении центрального образа задержками, всегда стоит обращать внимание на характер звучания. При некоторых значениях задержки может собраться отличный образ, но при этом тоналка будет жутковатой — это всегда компромисс: сцена или тоналка, их "сумма" является постоянной для каждой конкретной системы. Мой совет — не делайте больших жертв в пользу сцены. Тонально ровная машина, как правило, звучит значительно комфортнее, нежели машина с прецизионно выстроенной в ущерб тоналке сценой…
Так вот, возвращаемся к нашим баранам. если идеальная общая задержка найдена, но образ все равно не цельный — стоит проверить фазировку в каждой из полос.
Начнем с мидбаса — включаем оба (левый и правый), отключаем все остальное и ставим РШ. Возможны три исхода:
1) Розовый шум играет нормально сфокусированным "облачком" из центра — оставляем его в покое, переходим к проверке ВЧ;
2) Розовый шум играет нормально сфокусированным "облачком", но смещен от центра — в таком случае, например, при смещении образа вправо (напомню, изначально у нас левый мидбас придавлен на 2-3 dB в минус), добавляем в левый канал уровень, пока "облачко" не переплывет в центр. Напротив, если смещение влево, то продолжаем гасить левый канал, пока облачко не сместится в центр, после чего опять же переходим к проверке ВЧ;
3) Розовый шум играет как бы отовсюду, его локализацию определить невозможно. Это будет говорить о неправильно выбранной задержке левого канала относительно правого. Продолжаем добавлять (или наоборот убавляем) задержку во все динамики левого канала до достижения необходимого эффекта на мидбасе, затем переходим к проверке ВЧ.
Предположим, мы добиваемся успеха с мидбасом отдельно (в противном случае — крутим кроссовер, пьем виски, плачем — ну вы помните эти варианты) и переходим к проверке ВЧ. Тут опять несколько возможных развитий сюжета с разной степенью драматичности:
1) Розовый шум на ВЧ отдельно играет "облачком" в центре, при этом и мидбас играет отдельно нормально, но при совместной игре мидбасов с твитерами, образ разваливается — это значит, что придется возвращаться в самое начало и проверять собранность каналов по-отдельности, в том числе на уровне кроссовера. Либо это уже конструктивный косяк установки, выбрано неверное направление динамиков. В таком случае — пить виски, плакать.
2) Аналогично мидбасу — если облачко собирается, но не совсем в центре, то проводим коррекцию уровнями на кроссовере, тут опять два исхода — при первом все встает на свои места и образ успешно собирается, при втором, когда образ не собирается — та же петрушка, что и ранее… либо неправильные задержки внутри каналов, либо что-то не то с настройками кроссовера, либо пить виски и плакать.
3) Если облачко не собирается, его локализацию определить невозможно, при этом у мидбаса с этим проблем нет, то выводы те же. либо все заново, либо пить)))

Но мы все же предположим, что все у нас получилось) Пусть с незначительными хвостами, но "облако" на розовом шуме собралось в центре, на музыке это тоже слышно — вокалиствокалистка в центре, по краям сцена не сваливается вниз (то есть нет привязки к мидбасу). Если так, то значит, что фронт у вас настроен.

Win? Не совсем) Остались сабвуферы. Или сабвуфер — у кого как.
Для настройки саба включаем все каналы и ставим любую запись с бас-бочкой и бас-гитарой или с электронными аналогами — кому что больше нравится (я часто пользуюсь записями Metallica — Ronnie и God That Failed, Jeff Beck — Space For The Papa и Oceanlab — Come Home), после чего начинаем вводить одинаковые задержки во все каналы фронта (в оба мидбаса и в оба твитера прибавляем одинаковые задержки). В результате бочка должна перестать запаздывать, бас должен выползти вперед, при этом оставаясь с максимально возможным наполнением. Сразу стоит отметить, что в данном случае вводимая задержка будет наиболее существенной и может достигать более 10мс!

По сути, настройка на этом заканчивается. Стоит только еще раз обратить внимание на то, что при коррекции частот и крутизны среза на кроссовере, а также при работе эквалайзером, зачастую приходится корректировать и задержки, так как все эти вещи очень сильно взаимосвязаны. Удачных экспериментов! И я надеюсь, что виски и носовой платок вам не понадобятся)))

…Когда я дописал заголовок, а потом и всю эту статью, я опять вспомнил про деньги. И про тот факт, что книги про "легкий способ бросить курить" и все подобные распространяются в сети бесплатно. Пусть и мой мануал будет бесплатным и будет приносить пользу людям — все таки это здорово

Наличие автомагнитолы, динамиков и усилителя не является гарантией возможности прослушивать любимые музыкальные композиции в хорошем качестве. Владельцу автомобиля надо знать, как настроить магнитолу, чтобы наслаждаться звучанием в полной мере.

Особенности и разница в зависимости от производителя

Правильная настройка автомагнитолы нужна для того, чтобы из динамиков слышалась четкая и громкая мелодия, колонки не искажали звук и не было слышно дополнительных шумов.

Все магнитолы Pioneer DEH и другие модели 3100 и выше настраиваются посредством изменения положения джойстика. Рукоятка данной части прибора может вращаться во все стороны, углубляться внутрь корпуса. Это устройство помогает настраивать автомагнитолы большинства фирм, пользоваться меню и находить в нем нужные параметры.

Настройка штатной магнитолы может осуществляться и другими способами. Например, в японском девайсе Clarion CP435L1 есть скрытое меню, которое вызывается одновременным нажатием кнопки 6 и поворотом Tune на 10 щелчков при включенном зажигании.

Установка параметров каждой модели прописывается в инструкции, где также описывается устройство магнитолы и функции разных кнопок.

Пошаговая настройка

Настройка магнитолы подробно изложена в руководстве по эксплуатации Pioneer DEH-1900UB 2017 г. выпуска. Она будет осуществляться таким способом и при изменении заводских настроек других похожих приборов. Исключением будут процессорные устройства, настройка которых сложнее.

При изменении параметров подачи звука важно обратить внимание на следующие показатели:

низкочастотные звуки;
баланс фронтальных и задних динамиков;
распределение звукового сигнала между колонками с правой и левой сторон.

Эквалайзер

Настройка эквалайзера на магнитоле помогает улучшить качество звука, даже при использовании акустической системы низкого качества. Это устройство помогает регулировать частоту звука.

Эквалайзер (EQ) можно найти в разделе меню, который называется «Аудио». В этом пункте регулируется не весь диапазон звука, а нужные полосы частот (в магнитолах Pioneer их 5: 8 кГц, 2,5 кГц, 800 Гц, 250 Гц, 80 Гц). Частота, на которой изменяется коэффициент усиления фильтра, называется порогом среза на колонках.

В автомагнитолах фирмы Pioneer предусмотрены несколько вариантов стандартных настроек эквалайзера и 2 набора кастомных настроек, которые владелец может создать сам. Переключение между этими версиями осуществляется из меню или клавишей EQ.

Чтобы настроить магнитолу самостоятельно, надо подтвердить выбор пункта «Эквалайзер» в разделе «Аудио», нажав на джойстик. Повернув его, можно выбрать нужную частоту и снова нажать на центр ручки, выставив положение в диапазоне от -6 до +6. Это позволит изменить громкость выбранных частот.

Потребитель сам определяет, какие параметры звука установить. Есть несколько рекомендаций, которые позволят сделать правильный выбор характеристик:

для воспроизведения рок-музыки лучше усилить громкость басов (80 Гц) до +2;
ударные инструменты хорошо звучат на частоте 250 Гц;
параметры передачи голоса регулируются на 250-800 Гц;
частоты для электронной музыки — 2,5-5 кГц.

После завершения изменения параметров качанием ручки влево выходят в основное меню.

Фильтр высоких частот

После этого настройка музыки происходит в пункте меню HPF, полное название которого — High Pass Filter (фильтр высоких частот). Он прекращает подачу в динамики звука, который выше установленного значения, чтобы уменьшить степень искажения мелодии.

Если в системе нет сабвуфера, лучше установить пороговое значение HPF на частотах 50-63 Гц. Проверять результат рекомендуется при громкости 30.

При наличии сабвуфера можно поднять нижний порог до 80-120 Гц и выше без ухудшения качества звука.

Это вызовет увеличение громкости воспроизведения музыки.

При регулировке крутизны затухания частот рекомендуется выбрать 24 дБ на 1 октаву.

Фильтр низких частот

С помощью фильтра низких частот можно выполнить настройку автомобильной магнитолы под сабвуфер в соответствующем разделе меню.

В нем представлены 3 значения режима сабвуфера:

Частота среза сабвуфера, которую можно установить по желанию владельца в диапазоне 63-100 Гц.
Громкость акустической системы по шкале от -6 до +6. Рекомендуется установить такое же значение параметра, как и при настройке эквалайзера.
Крутизна затухания частот. Лучше выбрать значение, выбранное в пункте HPF (12 или 24 дБ).

При согласованности настроек высокие и низкие частоты в мелодии будут сбалансированы, и человек, пользующийся акустической системой, не будет испытывать дискомфорта при ее прослушивании.

Настройка радио

Чтобы настроить радио в магнитоле от компании Pioneer, надо выбрать диапазон, найти и сохранить нужные радиостанции. Это можно сделать несколькими способами:

Автоматический поиск радиостанций. В основном меню следует найти раздел BSM, в нем есть возможность запустить поиск станций с наивысшей частотой в радиодиапазоне. После этого надо ее сохранить, закрепив за ней значение кнопки от 1 до 6. Затем поиск станций будет продолжен. В скрытом меню можно изменить шаг поиска со 100 кГц на 50 кГц, чтобы расширить диапазон осуществления операции.
Полуавтоматический поиск радиостанций. Если в режиме радио нажать клавишу «Вправо», запустится поиск станций.
Ручная настройка радио. Нажав несколько раз кнопку «Вправо» на панели управления при нахождении в режиме радио, произойдет переключение на какую-либо частоту. Найденная станция сохраняется в памяти устройства.

Особые настройки

Для некоторых автолюбителей будут полезны следующие функции:

выключение режима Demo;
установка даты и времени;
настройка отображения пробок через TMC на магнитоле.

Демо-режим нужен для показа возможностей прибора в условиях магазина. Если его оставить, то при выключении девайса будет работать подсветка и светящиеся надписи на дисплее.

Отключить Demo-режим можно в скрытом меню, нажав на клавишу SRC на выключенной магнитоле. С помощью поворота ручки джойстика следует найти пункт DEMO и переключить датчик из положения ON в OFF. Кнопка BAND предназначена для выхода из меню.

Время и дата выбираются также в скрытом меню, но в раздел System, где можно выбрать 12 или 24-часовой режим и изменить нужные показатели поворотом колеса.

Отображение пробок через TMC поддерживают программы Garmin и iGo. Установив одну из них, можно получать информацию о движении на дорогах крупных городов (о пробках, авариях, ремонтах дорожного полотна и др.). В iGo есть возможность сохранить список радиостанций, транслирующих интересующие автовладельца данные. С помощью этих программ на дисплее магнитолы может отображаться маршрут движения между заданными пунктами, время возможных задержек из-за пробок и др. Для работы данных приложений нужен комплект лицензий iGo Primo и специальных лицензий TMC .

Для того чтобы установить параметры звуковоспроизведения в автомагнитоле, которые позволят владельцу насладиться хорошим качеством музыки, не обязательно обращаться к специалистам, можно сделать это самостоятельно. Высокого качества звука можно добиться и от недорогой аудиосистемы, правильно определив параметры воспроизведения звука. В некоторых моделях есть возможность установки дополнительных приложений, которые повысят уровень комфорта при передвижении на автомобиле.