 |
устройство | диагностика | снятие-установка | каталог деталей | ремонт | инструмент | масла | обслуживание |
 |
обкатка и обслуживание редуктора ваз после ремонта1. Обкатка редуктора после выполнения ремонта (общие сведения).При установке на автомобиль нового или отремонтированного редуктора (причем не имеет значения состав и сложность произведенных ремонтных работ), необходимо обратить внимание на ниже следующее. Хотя редуктор собирается из деталей, имеющих предусмотренную техническими условиями шероховатость поверхностей, их контактирующие поверхности вначале в сотни раз меньше расчетных. Особенно это относится к шестерням главной передачи (пары), трущимся деталям дифференциала и подшипников. Поэтому, если к новым деталям сразу приложить номинальную нагрузку, то из-за малых поверхностей соприкосновения в таких соединениях неизбежно возникают удельные давления, которые могут вызвать, к примеру, выкрашивание зубьев главной передачи, выгорание и повреждение колец и роликов подшипников. При трении шероховатых поверхностей выделяется также чрезмерное количество тепла, что может вызвать задиры или даже заклинивание вышеуказанных деталей на первых же километрах пути. Более того, при приработке от шероховатых поверхностей отделяются мелкие металлические чешуйки, которые могут вызвать появление рисок на деталях, проникнуть в более мягкую деталь или просто повредить её (например, кромку сальника). Кроме того, поверхности зубьев вновь установленной главной передачи и трущиеся поверхности подшипников имеют, как правило, отклонения от формы, оси шестерен главной пары при сборке неминуемо располагаются не совсем точно, да и само качество комплектования и сборки во многом зависят от умения и добросовестности исполнителей данных работ. Для того чтобы значительно уменьшить влияние вышеуказанных нежелательных явлений, необходимо помнить, что новому или отремонтированному редуктору заднего моста крайне необходима приработка. Чисто теоретически, для данных целей, в автосервисах должны быть нагрузочные стенды промышленного изготовления для проведения теплой (горячей) обкатки, а в технических условиях предусмотрены режимы приработки. Но это, всего лишь, теоретически … Позволив себе (и, по мнению автора, вполне обоснованно) усомниться в теории, мы пойдем другим путем. После проведения ремонта редуктора заднего моста, а также в случае замены данного агрегата на новый будем исходить из того, что для увеличения продолжительности срока службы редуктора его, в обязательном порядке, необходимо приработать (или, как говорят, «обкатать») Разделим данную операцию на 2-а этапа: теплая обкатка (без нагрузки); горячая обкатка (под нагрузкой). 2. Теплая обкатка редуктора без нагрузки.В отсутствие вышеуказанного стенда, для проведения теплой обкатки воспользуемся … трансмиссией самого автомобиля. При проведении всех дальнейших действий исходим из того, что автомобиль находится на подъемнике или, в крайнем случае, на устойчивых подставках с вывешенными задними колесами. Под передними колесами в этом случае должны быть установлены надежные упоры. устанавливаем отремонтированный (новый) редуктор на свое штатное место; устанавливаем в штатное положение карданный вал и надежно фиксируем его 4-мя болтами. вставляем в задний мост и фиксируем гайками полуоси. Тормозные барабаны пока не устанавливаем; заливаем в задний мост трансмиссионное масло. В данном случае нет необходимости использовать дорогие высококачественные масла (кстати, понятие дорогие совершенно не означает высококачественные). Редуктор готов к обкатке. Заводим и прогреваем двигатель до установления устойчивых оборотов. После того, как будет достигнута устойчивая работа двигателя на холостом ходу, плавно включаем прямую передачу. Нет смысла напоминать, что все эти операции необходимо проводить, не забывая об определенной осторожности. Обкатку необходимо производить в течение 20-30 минут, постоянно проверяя нагрев (хотя бы рукой) горловины редуктора. При теплой обкатке не следует допускать роста температуры горловины свыше 50°С. Если в процессе проведения данной процедуры будет замечен более значительный и резкий рост температуры, то, возможно, при сборке редуктора была допущена перетяжка подшипников. У правильно отрегулированных редукторов температура горловины в процессе такой обкатки, как правило, не превышает вышеуказанной величины. По окончании обкатки рекомендуется слить масло из заднего моста и залить свежее. Сделать это следует не потому, что трансмиссионное масло потеряло свои свойства, произойти этого, разумеется, не могло. Просто масло к данному моменту выполнило сразу 2-е функции: непосредственно роль смазывающего материала и роль промывки для всего заднего моста. Ни для кого не секрет, что ремонт или замену редуктора на новый агрегат просто так производить никто не будет, а это, в свою очередь, означает, что неисправный редуктор, стоявший ранее на автомобиле, имел определенный износ, продукты которого (в виде мелкой металлической стружки большой твердости) в больших количествах отложились на недоступных внутренних поверхностях заднего моста. Более того, заодно с продуктами износа из моста практически полностью удаляются продукты окисления старого масла и прочие внешние примеси. На этом первый этап обкатки можно считать завершенным. Заканчиваем полную сборку моста: устанавливаем тормозные барабаны, колеса, снимаем машину с подъемника, выезжаем на трассу и переходим ко 2-му этапу. |
 |
|
|
 |
© Copyright 2009-11г. При копировании материалов сайта гиперссылка на данный сайт обязательна.
И снова здравствуйте)
Итак, минуло ровно 2000 пробега после установки нового редуктора и, следовательно, время замены масла. Ну а поскольку уже через 500 км потёк сальник, то и его.
За 1500 вытекло около 150 г масла – не прям страшно, но всё же много. Поэтому сальник тоже под замену.
Сальник купила "кортек". Всё ж забавно, что на классику жЫгулей есть итальянские(!) детали =)
Закупив два литра того же Мобил HD 80W-90, отправилась к мастеру на процедуры.
Забавно получилось с пробегом) Тютелька в тютельку =) Ровно 2000)
Также вчера я увидела, как моргает лампочка бензина) Приборка показывает расход 100,1 л/100 км ) ) ) ) ) ) ))
После заправки и торировки уровня топлива (верхнего значения), сейчас расход 0,5 л/100 км ) ) ) ) ) ) ) Жость, в общем)
Еле нашла, где сбрасывается "суточный" пробег) В расходе, оказывается) Сбрасывается расход, а вместе с ним и разовый пробег)
Теперь к вопросу об электронной скорости. Врёт =) (в сравнении с навигатором) Врёт в бОльшую сторону и чем выше скорость, тем больше степень вранья)
Например, 15 км/ч по приборке – это 13 по навигатору. Скорость в 7 по приборке – 6 по навику. 90 по приборке – 80 по навигатору)
Там вроде есть возможность коэффициент скорости корректировать… но я не понимаю, как) Будет возможность, попробую опытным путём.
С сигналкой у меня, похоже, всё нормально. Косяк где-то в машине, в частности, в зарядке, которой на только что заведённом кошкмобиле тупо нет… и нет, пока не газонуть. Нихатю опять генератор менять, поэтому можно забить пока на сей нюанс)
Всееем привееет!:)
С праздниками всех!:)
Ну вот, моя троечка снова на ходу, у нее новый редуктор, полуось, сальники полуоси, что ей еще надо?!) На самом деле много надо, но всему свое время:) В скором времени хочу заняться кузовом, вроде и погодка скоро наладится так что самое время;) Отсрачивает кузовные работы стечения обстоятельств, то проблеммы какие в семье, то дом, то сессия, но я не унываю и продолжаю делать няшку;) Машина радует и я все больше убеждаюсь, что не зря этим занимаюсь, я получаю удовлетворение от этого, это мое хобби;)
Вернемся к редуктору. Это самой важный элемент сегодняшнего бж. Обстояло дело так, сначала я поузнавал у знакомых о наличии у них редуктора, но у всех почему-то оказывалось не то что мне нужно:) А еще меня раздражало, что большинство не отдает редуктору важную роль, лишь бы какой-нибудь был и збс. Я ко всему отношусь скурпулезно потому не придерживаюсь такого мнения. Так же разговоры с друзьями/знакомыми по поводу новых редукторов, все сходились во мнении, что новое — гуавно. Я к этому ко всему относился скептически и изучив все форумы по этому вопросу, нашел не так много довольных покупкой нового редуктора людей, но они были. Решил понять, что можно делать не так и выявить закономерность, -"почему новый редуктор так быстро начинает выть и становиться в ровень с б/у?!" После изучения форумов, различной литературы о гипоидной передаче и тп. я пришел к выводу, что в большинстве случаев, владелец сам виноват в "болезни" редуктора.
Поскольку с деньгами напряг, я поехал на фортуну покупать б/у редуктор, всю дорогу думал, как бы не нарваться на редуктор с плохим прошлым. Думал, что можно собрать редуктор самому, вроде и опыт получу и дешевле, но после некоторых вычислений понял, что дешевле не на много, зато уверенности не будет в нем, а за уверенность стоит и нужно платить:) Так еще и заводские регулировки не сравнятся с гаражными. Нашел даже видео, как отрегулировать редуктор, очень простая метода и ее можно воспроизвести в гаражных условиях, если рукожопость не прокачанна;))) Вообщем решил пойти посмотреть сперва новые, а потом б/у и как следовало ожидать купил новый Вазовский редуктор, Тольятти, все дела) Перепробовал не один редуктор, но все не то и подозрительно дешевые и пахнет корпоративом:))) Редуктор со штрих-кодом на корпусе, метками говорящими о его заводской регулировке/обкатке.