Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт — обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:
Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)
Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD — аналог (хороший отзыв)
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 — аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).
Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E — оригинал
1K0407183G — усиленные (Febi 38659 — аналог)
8J0407183G — спортивные (Febi 33973 — аналог)
Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б — жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.
Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).
Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.
У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):
N40-10280.jpg
5 — Опорный кронштейн
— с сайлент-блоком
6 — Болт (примечание: которых 2 штуки)
— M10 x 70
— 50 Нм и довернуть на 90°
— заменять после каждого снятия
Запчасти пришли и выходной тоже, а значит воскресение в гараже. Ура!
Заказ запчастей в прошлой записи.
Для начала так как ямы нет, задираем перед машины, чтоб можно было залесть под нее и разгрузить подвеску.
Колеса снимать не надо. Снимаем защиту картера, а далее так как мы собрались менять все сайленты рычага нужно приспустить подрамник. Откручиваем болты как указано на фото
В — выкручиваем полностью, ОС — только освобождаем на 1,5-2 см. Ключ головка на 18 и передний болт подушки на 16. Это нужно для того чтобы с левой стороны снять рычаг полностью, иначе болт переднего сайлентблока при вытаскивании упрется в картер. С правой стороны все выходит и так. После этого выкручиваем болты сайлетблоков. Ключи на 18 и 16. для левого переднего сайлетблока понадобится накидной ключ, головка туда не лезет. для остальных головка и вороток. Также откручиваем по 3 гайки с обоих сторон на шаровой опоре- накидной ключ на 16, там шпилька болта торчит см на 2-3. После этого вытаскиваем рычаги. С левой стороны нужно монтажкой немного подрамник отодвинуть от мотора чтоб извлечь болт.
Сайлентблоки задние болтались на рычаге и выскочили сами. При осмотре они в трещинах все.
А вот передние сайлентблоки в отличном состоянии без трещин и не шатаются. Менять их оригиналы не стали. Время придет заменим, большого труда не составляет. Кстати если менять только задние сайлентблоки то подрамник трогать не надо, как и рычаги. Только откручиваются сами сайлентблоки и на месте с рычагов извлекаются и вставляются новые, даже защиту картера снимать не надо. Но машину подвешивать надо, чтоб разгрузить подвеску.
После все ставится на свои места и все болты закручиваются. Подрамник лучше закрутить по старым местам болтов, чтоб не делать сход развал. Дилеры при замене всех частей ставят новые болты, говорят что если старые оставлять могут раскрутится. Я оставляю старые и чтоб себя внутренне успокоить наношу на болт фиксатор резьбы, но по мне и так никуда не денется.
После того как собрали едем на проверку и о чудо неужели этот стук шел именно из-за них. Красота машина едет как будто только что с салона. Кстати проверка как едет после ремонта машина самое интересное, ради этого и хочется копошится в машине.
Появился скрип в передней подвеске. Под подозрением были сайлентблоки и втулки стабилизатора. Так как сайленты были еще родные (а пробег на них составляет уже 126т.км) и трещинки уже появились, решил начать с них. Взял MEYLE 100 610 0027/HD с двумя дырками.
А теперь про доработку. У кого-то здесь увидел пост про установку шайб и прикручивания сайлентблоков для исключения их проворачивания на штыре рычага. Заказал 6 + 6 шайб из нержавейки:
по этим размерам:
Нашел в гараже два болта подходящей длины и собрал вот такой бутерброд:
Если смотреть на Это фото, то первая слева шайба устанавливается во внутрь рычага (в качестве закладной), вторая — надевается на штырь рычага, ну а с остальными я думаю и так все понятно. В рычаге нужно рассверлить отверстие 8мм на 10мм.
В результате, сайлентблок больше никогда не будет проворачиваться на штыре рычага и не будет этого противного скрипа. Да, можно было посадить сайлент на термоусадку, но по-моему это временна мера. Все равно со временем соединение термоусадки и внутренней резинки сайлентблока разобьется. А тут — закрутил, так закрутил… на века =)))))
Вот на видео все наглядно видно: