Тойота-Рав 4, 3-е поколение. Восстановление рейки.
Владельцам RAV IV в принципе почти "повезло" – все узлы управления рулевой рейкой и блок ESP расположены в салоне авто, что делает новый рулевой механизм относительно недорогим. есть минус – червячная пара эл. мотора усилителя, расположенная в салоне, тоже стучит, из – за особенности конструкции, и с этим придёться смириться. этот дефект встречается практически на всех авто с ЭУР размещённым в рулевой колонке.
. он перед Вами – этот "подлый червяк".
. а теперь фильм, краткое содержание: "кривые ручки", претендующие на премию Дарвина, меняли тягу и установили пластиковый хомут. результат.
. реечный вал превратился в старый ржавый лом.
. емекс. цена новой рейки. Китай не вариант, все подробности в материале по Королле, кстати рейки очень похожи.
В любом случае мы считаем, что "овчина выделки не стоит" – новый, самый дешёвый Китай – 6 тыс. р. + снятиеустановка (4000 р.) + схождение (800 р.), итого 10800 тыс.р.- либо ремонт all inclusive с гарантией – от 5 т. р. выбор за Вами.
Итак, процесс. болт салоне.
. короткий подрамник с креплением в 8 основных несущих точек.
. 2 гайки – 2 болта задней опоры агрегата.
. аккуратно опускаем подрамник на гидростойке.
..2 болта и рейка снята. простецкий механизм – из 2-х валов. но есть "засада" связанная с верхней гайкой рулевого вала, причём необъяснимая, на некоторых авто отворачивается без проблем, но бывает и такое.
. при попытке отвернуть спецключом гайку, она тянет за собой нитки резьбы из картера – здесь главное вовремя остановиться, иначе картер лопнет. извлечь гайку возможно только так..
..такого размера резьбы в нашей метрической системе резьб нет – приходиться изготавливать новую гайку и перерезать резьбу в картере.
Дорабатываем механизм и собираем – в итоге счастливы все: мы заработали – на авто осталась заводская рейка с гарантией.
В этой статье мы покажем как своими руками произвести ремонт рулевой рейки в автомобиле Toyota Rav 4 (3 поколение), которая выпускается с 2007 года и снабжена ЭУР (электроусилитель руля). Перед началом работы отключаем минусовую клемму с АКБ.
Для проведения самостоятельного ремонта нам необходимо изготовить втулку из фторопласта, с диаметром 26.8 мм. и 34. мм., точность должна быть максимальной с минимальной шероховатостью. Менять нужно будет только одну втулку, она находится на правой стороне.
Чертёж и размеры втулки:
Выставляем колёса прямо и начинаем снимать карданчик в салоне:
Руль должен быть зафиксирован в этом положении, мы делаем это при помощи ремней безопасности:
Сделано это для того, чтобы не оборвать улитку подушки безопасности в салоне. Подрамник вывешиваем и снимаем рулевую рейку:
Очистите поверхность, где выбита маркировка производителя, должно быть NSK, как у нас в красном кружке:
Вот так это выглядит вблизи:
Производим демонтаж правой рулевой тяги в сборе с наконечником:
Производим разборку регулировочного узла, большую гайку откручиваем при помощи ключа на 36, ту что поменьше ключом на 27:
На фото вы можете наблюдать под гайками упор рейки с шайбами в виде тарелок, будьте с ними очень внимательны, очень важно поставить их также, не перепутав их между собой.
Следующим этапом, откручиваем гайку, которая крепит шестерню. Можно использовать специальный инструмент или как в нашем случае воспользоваться тупым бородком и молотком:
А вот и наша втулка:
Нашу изготовленную своими руками втулку перед установкой необходимо немного доработать, вот один из таких вариантов:
На картинке ниже вы можете наблюдать так называемый "воздушный" пропил, это сделано для того чтобы пыльники рулевых тяг, при выполнении поворотов не создавали вакуум. Напоминаю, что втулка у нас изготовлена из фторопласта, он легко режется острым ножом (можно использовать даже канцелярский). Как показала практика, делать этот воздушный пропил необходимо обязательно, иначе пыльник будет рваться, терять герметичность
Посмотрев крупным планом, можно заметить, что в 3 лепестках из 6, был срезан буртик, сделано это для того, чтобы втулку можно было как можно легче поставить:
Для того, чтобы вам было как можно легче поставить втулку на своё место, я рекомендую снять фаску с острого буртика корпуса рейки. На фото вы можете увидеть его отмеченным красной стрелкой и кружком. Делал я всё при помощи перочинного ножика, у которого на конце было загнуто лезвие.
Из обычной пластиковой бутылки можно изготовить оправку для установки втулки:
Втулка на своём месте, при помощи отвёртки разжимаем лепестки, не прикладывайте при этом чрезмерную силу. Зажимаем вал в тиски, при помощи болгарки снимаем фаску, потом обязательно проводим шлифовку наждачкой:
Теперь производим смазку втулки и вала небольшим слоем смазки и самое главное аккуратно ввинчиваем вал во втулку, как на картинке ниже. Делается это для того, чтобы посадить втулку на место, тем самым значительно упростив нас последующий сбор рейки:
В последующих операциях по сборку нет ничего особо сложного. Крайне не рекомендую использовать обильную смазку, наносите небольшим тонким слоем на место контакта. Некоторые индивидуумы выдавливаем целую упаковку, в результате чего в минусовую температуру смазка начинает густеть и мешает правильной работе рейки.
После сборки, регулировочную гайку затягиваем до упора и отпускаем на 70-80 градусов. После этого вал рейки можно поворачивать используя только силу руки. Контргайку не стоит сильно затягивать, должна остаться возможность ослаблять её на машине и выполнять регулировку рейки.
Когда будете ставить рейку, проверьте, чтобы число оборотов руля вправо и влево было идентичным. После проведения этого ремонта, стоит проверить сход-развал, при необходимости его немного исправить.
Возможные причины выполнения этого ремонта: стук, люфт рулевой рейки, щелчки при повороте руля.
For a long time I was about to get to the steering rack, but everyone did not reach their hands.
It is of course, the task is not so difficult, and does not take much time.
But, based on my experience, I had to be prepared for the fact that if something goes wrong, then it may take a little more than one evening.
And I didn’t really want to stay without a car for a few ordinary working days.
Therefore, I decided to take up this repair on New Year’s holidays. All the same, I haven’t been drinking for many years Moreover, New Year’s idleness in the first ten days of January usually makes me sad.
Therefore, preparing, one might say, for the holiday for repair for a long time, without rushing,
read all sorts of articles on these of your internet. In general, I was engaged in theoretical training, so to speak.
And most importantly, here on DRIVE2, on the advice of other users, I purchased repair sleeves from comrade mikron669 , who makes these sleeves.
It should be noted that he sends out very quickly and efficiently, so if anyone is looking for such bushings, then you can contact him through drugs.
Before disconnecting the shaft of the rack from the steering column, the wheels are placed directly straight.
Further, it is better to fix the steering wheel from an accidental turn, it is better to tie it, I tied it with a rope.
Before dismantling the rack, of course, it is necessary on the shaft of the rack and the propeller sleeve of the steering column
be sure to put tags ! so that you can put it back together correctly.
Unscrewing the clamping bolt, remove the steering column propeller- it easily moves up (it’s useful to pull the steering wheel up before starting work)
Next, the latch for attaching the rubber boot of the shaft shaft is unfastened and the boot is pushed to the bottom.
(The anther latch is visible in the previous picture — right above the notch
Next we climb under the car and disconnect the steering tips. Then we unscrew the necessary fastening elements for the body subframe. Actually, we need the subframe to be able to lower a little, to the point where the steering rack can crawl between the subframe and the body.
Speaking of bolts and nuts securing the rail itself to the subframe! The rail is fastened with two bolts inserted from top to bottom, and from below drawn by nuts. Do not even try to start by loosening the nuts first! It is necessary to arm yourself with a good extension cord and begin to unscrew the bolt from above.
Not very comfortable operation, (crawling is difficult), but there are no options.
If you first try to “loosen the nut” from below, you can break the tool, but the tightened nut will not turn. The thing is that on these two nuts there are 4 projections, and where the nut is attracted, there are 4 deep risks. That is, until the bolt is loosened by a couple of turns of thread, the nut will not turn.
Also, to dismantle the rail, you will have to unscrew 2 bolts and 2 nuts securing the engine damper mount. Otherwise, the subframe will not fall and the rail cannot be pulled out)))
Next, remove the rubber boot and put the marks again ! The adapter shaft must then be installed in the same position.
To unscrew this nut in the network, it is proposed to manufacture a certain sleeve with 6 holes and press 6 pins there.
But this quest seemed to me a little boring, requiring perseverance and accuracy of marking and subsequent drilling … (otherwise it will be difficult to insert the pins into the holes)
In general, at that moment I had a different thought. In the pieces of iron, I found a piece of 1 inch pipe, to which I quickly welded 6 scraps from the M4 screws, pre-centering them along the holes where they would then be inserted. (Like a conductor)))
A broken head with a 1/2 inch square was welded on top of the pipe.
Thus, an almost full-fledged key was obtained.))) The production of which took much less time.)))
In general, replaced the sleeve, assembled everything back. . The remaining parts had no noticeable wear. (The car is about 115 thousand miles)
Along the way, I replaced the rubber bushings of the stabilizer bar … Also, they were long asking for a replacement …
Apparently — the wear and tear is serious … On tussles tapped, even the wife made a remark as it was))) ">
In general, now when driving, I am glad that nothing is knocking on rough roads,
and when you turn the steering wheel back and forth — only a crunch of snow is heard! ))))
As they say, now you can "Kotat and smile"))))
the steering column cardan has no play so far, so I don’t plan to replace the bearings yet.
In conclusion, I will say that the work on repairing the rail is not very difficult work, although it requires accuracy and attention. (which, in fact, can be said about other works)))