Всем привет!
В машине при поднятии и опускании домкратом происходит скрип в задней части, ну и когда просто стоя поворачивать руль.
При поднятии в поледний раз на данный момент сайленты в таком состоянии.
Кто на какие менял? Брать оригинал или можно замена думаю на лефордер
OPEL 54 02 638 Втулка траверсы задней подвески 2 088 р.
LEMFORDER 26582 01 Сайлентблок задней балки 1 444 р.
Работа 2 тыс р.
Как лучше менять со снятием балки? Есть ли какие заморочки?
Думаю может купить б/у балку с сайлентами в хорошем состоянии и заменить всю самому в яме?
По цене выйдет немного дешевле даже.
Больше взади ниоткуда же скрипа не может быть? Просто при поднятии машины домкратом звук идёт от пружины вроде. Хотя хз там и нечему больше скрипеть как только не сайленты отдают по корпусу.
Opel Zafira B 1,6 л. 2009 г.в. прибыла на СТО для прохождения диагностики подвески. По проведению осмотра было выявлено повреждение задних сайлентблоков передних рычагов. Проводим замену непригодных деталей. Устранения неполадок такого рода, проводят с помощью пресса либо больших тисков.
Какой задний сайлентблок переднего рычага на Zafira B
Какие сайлентблоки лучше
Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 03 52 365 | 1690,00 |
| Аналоги | ||
| SWAG | 40 60 0012 | 390,00 |
| JP GROUP | 1250300700 | 250,00 |
Инструменты
- подъемник;
- трещотка большая;
- рожково-накидной ключ на 18 мм;
- шестигранные головки на 18, 19 мм;
- пресс и надставки для сайлентблоков;
- пневмозубило.
Также, нам понадобится графитная смазка, для смазки крепежных болтов.
Как поменять задний сайлентблок на переднем рычаге Опель Зафира своими руками?
- Поднять авто;
- Снять колесо;
- Определить место нахождения креплений переднего рычага подвески;
- Выкрутить фиксирующие болты;
- Открутить болт крепления шаровой опоры;
- Снять шаровую;
- Снять рычаг;
- Срубить край сайлентблока с резинкой;
- Извлечь сайлентблок;
- Сравнить сайлентблоки (старый и новый);
- Запрессовать сайлентблок;
- Смазать болты крепления рычага графитной смазкой;
- Установить рычаг и закрутить шаровую;
- Надеть колесо, опустить машину;
- Затянуть сайлентблок;
Поднимаем автомобиль на подъемнике и выкручиваем болты крепления колеса шестигранной головкой на 19 мм.
Определяем места крепления переднего рычага к подрамнику и поворотному кулаку:
- два.к подрамнику;
- один к поворотному кулаку.
Откручиваем заднее крепление рычага (в месте нахождения сайлентблока) с помощью рожково-накидного ключа на 18 мм и большой трещотки с шестигранной головкой на 18 мм;
Откручиваем переднее крепление рычага.
Выкручиваем крепежный болт шаровой опоры большой трещоткой с головкой на 10 мм, вынимаем его.
Снимаем шаровую опору.
Передний рычаг освобожден от креплений, снимаем его.
Пневмозубилом срубываем край сайлентблока с резинкой, так как он мешает для совершения демонтажа сайлентблока.
С помощью пресса и наставок выпрессовываем старый сайлентблок. Можно его выбить молотком, но это очень тяжелый и длительный процесс.
Перед установкой нового сайлентблока, сравниваем его со старым;
Прессом запрессовываем новый сайлентблок.
Правильно запрессованный сайлентблок должен выглядеть так, как на фото.
Берем графитную смазку и смазываем крепежные болты, чтобы в дальнейшем избежать их прикипания.
Устанавливаем рычаг, закручиваем болты креплений, но не затягиваем. Устанавливаем шаровую, закручиваем крепление. Ставим колесо. Опускаем машину, ставим на яму и затягиваем сайлентблоки. Все действия повторяем с сайлентблоком с другой стороны (в нашем случае, с левой).
Когда лазил менять ручник, обнаружил, что сайлентблоки задней балки все в трещинах, спросил у отца — менялись ли они за время владения нами этой машиной, он сказал, что нет.
Закал Febi 24245 — по 900 рублей за штуку.
По-скольку яма у меня маленькая и неудобная, то я решил пойти долгим путем — снять балку.
Все равно тормоза у меня были разобраны.
Головкой Е12 откручиваем кронштейны тормозных трубок внутри балки
— Поливаем жидким ключом болты, крепящие балку к кузову и болт, фиксирующий сайлентблок.
— Ослабляем крепление сайлентблока (снаружи ключ на 18, внутри ключ на 19)
— Откручиваем болты, крепящие балку к кузову (кажется, головка Е18)
— Откручиваем болт, крепящий амортизатор к балке. Ступицу лучше снять перед этим этапом, т.к. она мешается, и потом ее все равно придется снять =)
Да и запястье у меня потом болело несколько дней =) Давно я не работал так продолжительно килограммовым молотком )
Сайлентблоки, кстати, были родные, с пробегом 247 тыс. км.
Запрессовка.
Неудачная попытка запрессовки струбциной =)
Способ, который я использовал в итоге, взят с этого форума.
Нам понадобится
1. Шпилька М12 (от нее нужен кусок 25-30 см) — я использовал шпильку от сломанной струбцины
2. Две гайки М12 (лучше высокие 35 мм)
3. Большие шайбы м14-16 — 2 шт.
4. Контрогайка-кольцо на 2-дюймовую трубу (D-75mm d-60mm) высотой 1/2" (13-15 мм) (от нее отрезаем нужную часть по выемке в сайлентблоке) (кольцевую я, кстати, не нашел =()
5. Съемник подшипников ВАЗ 2108 (от него будут нужны большие шайбы и стакан (диаметр внутр. >70 мм и высотой 40 мм)
Все это собирается вот в такую приспособу и прессуем сайлентблок вручную при помощи гаечных ключей.
— Не забываем выставить "полумесяц" в нужном положении и смазать внутреннюю обойму фиолом/солидолом/чем-нибудь еще.
В общем запрессовать у меня получилось, но не без потерь, на полумесяцах получились вот такие трещины. Надеюсь, что это не критично и с этим можно будет проездить хотя бы пару лет.
— Далее сборка в обратном порядке, для удобства монтажа балки к кузову помогал себе домкратами, т.к. работал в одиночку.
— После сборки необходимо опустить машину, равномерно загрузить зад и уже после этого затягивать сами сайлентблоки, чтобы они не находились в постоянно зажатом состоянии.
Пока по ощущениям могу сказать, что пропал скрип сзади на неровностях и зад в поворотах стал меньше качаться "волной".