Принесли ноутбук в ремонт, симптомы-включается и выключается с кнопки, экран чёрный, тишина, загрузки нет. При типовой прозвонке платы обнаружено, что по шине питания процессора Vcore (1,1 вольта после DC конвертора) сопротивление 15 ом. При извлечении проца из колодки всё становится нормально. Кто-то может в курсе, должен процессор так звониться? С одной стороны вроде как низковольтная технология. но всё же как-то мало. Процессора на замену нет, а покупать ради опытов как-то жаба душит.. может и не в нём дело.
Да оно по разному бывает, есть и меньше.
Вот, специально только что промерил три материнки с разных ноутов, получилось 5Ом, 18Ом и 20Ом.
Так что явно браковать проц пока не стоит. Обычно, если бывает КЗ на матери, то конкретное – 0-1Ом, и срабатывает защита, не давая ноуту включиться вообще. А при выжигании КЗ (напряжением до 1. 2В) ток может быть до 10А.
По этому оставьте пока проц в покое. А раз он у Вас включается, то замерьте напряжения на выводах всех дросселей – должны быть 1В, 1.2В(1.5В), 1.8В, 3.3В, 5В. Хотя могут быть и варианты. Тем более, что неизвестна модель ноута.
В общем, сначала замерьте все напряжения и озвучьте их.
Ноут СИМЕНС-ФУДЖИЦУ AMILO Xa1526. Процессор АМД Тиуран .(или как-то так) 64 Х2 TL56. Включается/выключается с кнопки, при включении по всем светодиодам пробегает вспышка (типа опрос), горит сеть, вентилятор, к винту не обращается и заряд батарей не горит. Вентилятор крутится, процесссор тёплый. Монитор не включается, нет ни подсветки, ни изображения (смотрел в косом свете, букв нет). Напряжения на всех дросселях есть, на слабых (по размеру) 12, 5 и 3,3 вольта, но могучих 1,1 В и 0,85 вольта. Предохранители впаиваемые тоже живы, на внешний монитор изображение тоже не выдаёт. Включал без всей периферии, винтов и прочего, только материнка и память с процом. Что ещё можно проверить? Я в ноутах не силён, кроме внешних и внутренних БП, разъёмов и подсветки ничего не чинил 
.
Дмитрий М: Вентилятор крутится, процесссор тёплый. Если градусов 40-50, то и процессор может быть целый, и тогда чего с видео, вопрос возникает.
Вынул процессор и запустил ноут, у меня TL50, симптомы те что Вы описали выше. Ещё и винт клацнул тихо при включении и при выключении. В общем х.з.
Ну, клацание винта это реакция его контроллера на включение, к самому ноуту думаю отношения особого не имеет. Смущает что нет никаких писков из динамиков, реакции на нажатие клавиш. Если видео накрылось, то почему биос не грузится, к винтам не обращается? Ладно, может DWD что подскажет, он вроде к ноутам более близок, чем я. Ноут охраны, так что вожусь для общего развития, просто интересно. Особой цели починить нет. не очень-то он им и нужен.
для начала можно самое дешёвое – обновить биос(если есть программатор) – но маловероятно 
видео nVidia – вероятно под замену или прогрев – если питания в норме, проще погреть(быстрее)
при проверке видео – при подключении внешнего монитора отключи от платы шлейф матрицы.
север nVidia – тоже дохнет
Дмитрий М: Ноут охраны
играть в игрушки на ноутах вредно, особенно всю ночь – убиваются быстро 😉
Дмитрий М: Напряжения на всех дросселях есть.
а на памяти сколько ? (не вижу знакомой цифры )
если есть память – лучше поставить заведомо рабочую.
—
и не забудьте проверить батарейку 😉
—
Дмитрий М: Если видео накрылось, то почему биос не грузится, к винтам не обращается?
обратите внимание на загрузку системника(любого) – в каком месте показывает видеокарту, а в каком винчестер(на экране).
или просто вытащите видео из системника – далеко он у вас загрузится ?
Я тоже дошёл до мысли погреть чипы и успокоиться. Я правильно понимаю, что большой nvidia это видеочип, а маленький от того же производителя это северный мостик? Есть ешё один подобный рядом, но с приклеенным радиатором насмерть, кто и что пока не ясно, похоже южник. Что с ним делать и как пластинку с него снять, если греть? Те nvidia были под радиатором общим с тепловой трубкой. И как правильно греть вообще? Нужен ли нижний подогрев для этого? Я без батарейки БИОСа запускаю, вроде для начальной загрузки это некритично.
AnSi: для начала можно самое дешёвое – обновить биос.
Думаю, БИОС пока трогать рано.
AnSi: видео nVidia – вероятно под замену или прогрев.
И с этим пока повременить. Греют, что бы подтвердить диагноз – необходимость замены чипа (если после прогрева заработало – точно менять).
AnSi: а на памяти сколько ? (не вижу знакомой цифры )
Аналогично – где делось напряжение 1.8В?
AnSi: если есть память – лучше поставить заведомо рабочую.
Есть смысл. Но только после проверки напряжений.
AnSi: и не забудьте проверить батарейку 😉
С этого нужно было начинать ремонт.
Не все матери стартуют без или с посаженой батарейкой, по этому на ней должно быть минимум 2,8В а лучше – все 3В или больше.
Дмитрий М: И как правильно греть вообще? Нужен ли нижний подогрев для этого?
"Прогреть", в принципе, означает то же самое, что и "пропаять". То есть, нужно "освежить пайку". А для этого придётся провести те же операции, что и при запайке нового чипа. По этому нижний подогрев обязателен.
Правда, есть ещё один вариант проверки, когда чипу дают встряску – феном довольно резко нагревают до приличной температуры. При этом шары не обязательно должны поплавиться. Опять же, для проверки уже установленного диагноза – если после такой встряски ожило (или окончательно сдохло. ), то менять чип как положено.
Дмитрий М, но Вы пока не думайте о нагреве.
Рядом с памятью точка Vref там о,89 В. На самой планке памяти 1,8 вольт на конденсаторе есть. Батарейку БИОСа подключил, на ней 2,7 вольта. В итоге ничего не изменилось, комп так и не запустился. Наверное, пора скручивать и отдавать хозяину, ничего на ум больше не приходит. Чипы мостов чуть тёплые, всё тихонько греется, но не стартует.
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.
В последнее время подрабатывал на дому выполнением ремонтов электроники. Ремонтируя как технику знакомых, так и выкупленную на местном форуме (Авито и Юле), с целью реализации. Занимался всем на что хватало опыта и знаний: от бытовой аудио-видео, до компьютерной техники.
Недавно решил перебрать материнские платы, которых скопилось приличное количество, ремонт которых не был выполнен сходу и которые были отложены до лучших времен. Насчитал из них четыре штуки и все с аналогичными поломками – мосфетами с коротким замыканием или иначе говоря, пробитыми транзисторами в цепях питания процессора. Это те самые всем известные квадратики, полевые транзисторы в планарном исполнении SMD, находящиеся обычно на плате слева от процессора.
Мосфеты цепи питания процессора
В связи с тем, что процессор потребляет довольно большое количество энергии, которую рассеивает в виде тепла в окружающее пространство, тем самым нагревая материнскую плату и установленные на ней детали, ему требуется хорошее охлаждение. Для процессоров 2 ядра тепловой пакет обычно составляет 65-89 ватт, для 4 ядерных – 95 ватт и выше.
Дросселя питания процессора
Для того чтобы электролитические конденсаторы установленные по цепям питания процессора и находящиеся рядом с радиатором процессора (кулером) не вздулись от перегрева, необходимо эффективно отводить выделяемое при работе процессора тепло, иначе говоря требуется эффективная система охлаждения. Но вернемся к сути ремонта.
Мосфет транзистор фото
Если система охлаждения не справляется, то помимо конденсаторов греются еще и установленные на плате мосфеты, транзисторы многофазной системы питания процессора. Количество фаз питания составляет от трех на бюджетных материнских платах, до 4-5 и более в более дорогих, топовых игровых материнках.
Что происходит, когда один из этих квадратиков, полевых транзисторов мосфетов, оказывается пробит? Многие пользователи ПК встречались наверное с подобной поломкой: нажимаешь кнопку включения на корпусе системного блока, кулера дергаются, пытаются начать вращаться и останавливаются, а при повторной попытке включить все повторяется снова.
Провод 4 пин питания процессора
Что это означает? Что в цепях питания процессора где-то короткое замыкание, а скорее всего пробит один из этих самых мосфетов. Как самым простым способом попробовать определить один из вариантов, ваш ли это случай, доступным даже школьнику практически не умеющему обращаться с мультиметром?
Распиновка разъема 4 пин
Если при установленном процессоре отключить на материнской плате разъем дополнительного питания процессора 4 pin и посмотрев по цветам где у нас находится желтый провод +12 вольт, и черный, земля, или GND, и установив на мультиметре режим звуковой прозвонки прозвонить на данном разъеме материнской платы между желтым и черным проводами у нас зазвучит звуковой сигнал, это означает что пробит один или несколько мосфетов.
Монтаж транзистора на материнке
Но как определить какой из мосфетов, какой фазы питания у нас пробит, ведь мосфеты всех фаз питания процессора будут звониться как будто они все находятся в коротком замыкании – посмотрите схему, ведь они стоят параллельно и будут звониться при пробитии через низкоомные дроссели питания? В данном случае, проще всего выпаять одну ножку дросселя или если дроссель в корпусе, да и мне лично было бы так намного удобнее, дроссель целиком.
Процессор, проводя измерения с помощью мультиметра на мосфетах нужно вынимать, так как он имеет низкое сопротивление, которое может ввести в заблуждение при измерениях. Так вот, выпаяв из схемы дроссель мы исключаем то самое влияющее всегда на правильность результатов измерений сопротивление всех, параллельно включенных радиодеталей. Сопротивление, как известно, всегда считается при параллельном соединении, по правилу “меньше меньшего”.
Схема питания процессора
Иначе говоря, общее сопротивление всех подключенных параллельно радиодеталей будет меньше, чем сопротивление детали имеющей самое меньшее сопротивление, стоящей в нашей цепи при параллельном соединении.
Полевой транзистор – изображение на схеме
Так вот, как мы видим по схеме, если у нас один из мосфетов пробит – он будет своим низкоомным сопротивлением, шунтировать и все остальные фазы питания. А выпаяв все дросселя мы тем самым разъединяем все параллельные цепочки на отдельные цепи, при которых остальные фазы перестают влиять на результаты измерений в проверяемой цепи.
Итак, виновник КЗ (короткого замыкания) цепи питания найден, теперь нужно его устранить. Как это сделать, ведь паяльный фен есть в домашней мастерской не у всех начинающих радиолюбителей? Для начала нам потребуется демонтировать, выпаять с платы установленные обычно вплотную электролитические конденсаторы которые будут мешаться нам при демонтаже и к тому очень не любят перегрева.
Паяльник ЭПСН 40 ватт фото
После чего у них обычно резко сокращается срок службы. Сам демонтаж конденсаторов, если учитывать некоторые нюансы, легко выполняется при помощи любого паяльника мощностью 40-65 ватт. Желательно имеющего обработанное, заточенное в конус жало. Сам я имею паяльную станцию Lukey и паяльный фен, но пользуюсь для демонтажа конденсаторов обычным паяльником 40 ватт ЭПСН с жалом заточенным в острый конус.
Паяльный фен фото
Правда тут есть один нюанс – для удобства работы применяю покупной диммер на шнуре, который выпускается для ламп накаливания но отлично подходит и для регулирования мощности паяльника. Осталось лишь подцепить к нему розетку для удлинителя, идущую с креплением на шнур и походный диммер готов.
Диммер на шнур 220В
Стоимость данного диммера была довольно скромной, всего порядка 130 рублей, также подобные диммеры видел и на Али экспресс – это для тех, кто не имеет доступа к радиомагазинам с хорошим выбором радиотоваров. Но вернемся к демонтажу сначала конденсаторов, а затем и мосфетов.
ПОС 61 припой с канифолью
Если с конденсаторами эта процедура не имеет никаких сложностей, за исключением одной фишки применяемой для того, чтобы снизить общую температура плавления бессвинцового припоя, имеющего, как известно, более высокую температуру плавления чем припой применяющийся для пайки электроники ПОС-61.
Так вот, мы берем трубчатый припой с флюсом ПОС-61, желательно диаметром не более 1-2 миллиметров, подносим его к контакту конденсатора с обратной стороны платы и прогревая, расплавив его, осаждаем припой на каждом из двух контактов конденсатора. С какой целью, мы производим эти действия?
- Цель первая: путем диффузии сплавов смешения бессвинцового припоя и ПОС-61, мы понижаем общую темперауру плавления образовавшегося сплава.
- Цель вторая: чтобы максимально эффективно передать тепло от жала паяльника к контакту, мы условно говоря, греем контакт небольшой капелькой припоя, передавая тепло при этом намного эффективнее.
- И наконец, цель третья: когда нам требуется очистить после демонтажа конденсатора отверстие в материнской плате для последующего монтажа, не важно при замене конденсатора или монтаже обратно, как в этом случае этого же конденсатора, мы облегчаем этот процесс проткнув отверстие в расплавленном припое предварительно снизив общую температуру сплава внутри нашего контакта.
Здесь нужно сделать еще одно отступление: для этой цели многие радиолюбители применяют различные подручные средства, кто-то деревянную зубочистку, кто-то заостренную спичку, кто-то иные предметы.
Алюминиевый конический пруток
Мне в этом отношении повезло больше – остался с советских времен от одной из монтажниц конический алюминиевый пруток, который значительно облегчает выполнение данной работы.
С его помощью нам достаточно прогревая контакт вставить пруток поглубже в отверстие контакта. Причем данное действие следует проводить без фанатизма, всегда помня о том, что материнская плата это многослойная плата, а контакты внутри имеют металлизацию, иначе говоря металлическую фольгу, сорвав которую если вы недостаточно прогрели контакт или резко вставили предмет которым прочищали отверстие в контакте, вы можете привести материнскую плату или любое другое устройство имеющее подобную сложную конструкцию печатной платы в устройство, уже не подлежащее ремонту.
Итак, все трудности преодолены, конденсаторы успешно демонтированы, переходим наконец к замене наших мосфетов, то есть цели нашей статьи. Собственно любая процедура замены детали подразумевает собой три этапа: сначала демонтаж, затем подготовка платы к последующему монтажу, и наконец сам монтаж новой детали или ранее демонтированной с донорской платы этим или другим способом.
Если у вас есть паяльный фен – здесь все просто, устанавливаем температуру, рекомендуемую в Даташите для демонтажа нашей детали, которую она легко перенесет и не придет при этом в негодность, наносим флюс и выпаиваем деталь. Монтаж при наличии фена возможен также с его помощью нанеся предварительно флюс. Также возможен монтаж и с помощью паяльника, либо от паяльной станции, либо при отсутствии ее при помощи паяльника 25 ватт ЭПСН с остро заточенным жалом, я пользуюсь обычно паяльником для монтажа.
Ни в коем случае нельзя использовать паяльники с мощностью 40-65 ватт, особенно дедушкины в виде топора для монтажа мосфетов на плату (по крайней мере при отсутствии диммера с помощью которого мы сможем понизить температуру жала паяльника). В начале статьи было упоминание о варианте демонтажа мосфетов для начинающих не имеющих в мастерской паяльного фена, сейчас разберем этот вариант подробнее.
Сплав Вуда фото
Есть такое замечательное изобретение – сплавы Розе и Вуда, особенно это касается сплава Вуда имеющего более низкую температуру плавления, чем сплав Розе. Эти сплавы имеют очень низкую температуру плавления, порядка 100 градусов, плюс – минус уточнять не буду, не суть так важно. Так вот, откусив бокорезами небольшую капельку любого из этих сплавов и разумеется нанеся флюс, мы кладем данную капельку на контакты нашего мосфета и прогревая жалом паяльника осаждаем его на контактах.
Причем со стороны Стока, среднего контакта имеющего большую площадь соприкосновения с платой, мы наносим значительно больше данного сплава. Цель данной операции? Также как и в случае с нанесением сплава ПОС-61, мы снижаем, причем на этот раз значительно существеннее, общую температуру плавления припоя, облегчая тем самым условия демонтажа.
Демонтаж микросхем без фена
Данная операция требует аккуратности от исполнителя для того чтобы при демонтаже не оторвать пятаки контактов с платы, поэтому если чувствуем что прогрели недостаточно, а греть требуется попеременно быстро меняя жало паяльника у этих трех контактов, немного покачивая пинцетом деталь, разумеется без фанатизма. Произведя данную операцию 3-5 раз уже будешь машинально чувствовать когда контакты детали достаточно прогреты, а когда еще нет.
Демонтаж с помощью оплетки
У данного способа демонтажа есть один минус, но при наличии опыта это не становится проблемой: перегрев при демонтаже мосфетов с плат доноров. В случае если же вы приобрели новый мосфет в радиомагазине и уверены в том, что демонтируете пробитый мосфет, перегрев становится не очень критичен. После демонтажа следует обязательно убедиться в том, пропало ли замыкание на контактах мосфета на плате, редко но к сожалению иногда случается и так, что наш якобы пробитый мосфет был ни при чем, а влияли драйвер или ШИМ контроллер на результаты измерений, которые и пришли в негодность. В данном случае без помощи паяльного фена будет не обойтись.
Корпус SO-8 микросхема
Лично демонтировал много раз данным способом микросхемы в корпусе SO-8, применяя на контактах с полигонами иногда паяльник мощностью 65 ватт и немного убавив его мощность диммером. Результат при аккуратности исполнителя практически 100% успешный. Для микросхем в SMD исполнении, имеющим большее количество ног, данный способ к сожалению бесполезен, потому что прогреть большее количество ножек без специальных насадок проблематично и очень высока вероятность оторвать пятаки контактов на плате.
Имел такую возможность, один раз был срочный ремонт ЖК телевизора в небольшой мастерской не имеющей паяльного оборудования, микросхема в корпусе SO-14 была демонтирована, но к сожалению вместе с двумя пятаками контактов. Проблемой это не стало – недостающие связи были брошены проводом МГТФ от ближайших контактов имеющих соединение дорожками с оторванными контактами. Телевизор был возвращен к жизни, жалоб от клиента не было.
При подобном способе демонтажа на плате всегда остаются “сопли” – бугорки припоя, которые легко убираются с платы сначала с помощью оловоотсоса, затем следует пройтись демонтажной оплеткой по контактам, смоченной во флюсе. Я всегда использую при монтаже и демонтаже самостоятельно приготовленный насыщенный спирто-канифольный флюс, получаемый путем растворения в 97 % аптечном спирте-денатурате Асептолин, мелко растолченной в порошок канифоли.
Затем нужно дать раствору – флюсу настояться двое-трое суток до растворении канифоли в спирте, периодически многократно взбалтывая, не давая выпасть в осадок. Данный флюс наношу с помощью кисточки от лака для ногтей, соответственно налив получившийся флюс в очищенную от следов лака 646 растворителем бутылочку. Грязи на плате остается при использовании этого флюса в разы меньше, чем от всяких китайских флюсов, типа BAKU или RMA-223.
Делаем спиртоканифольный флюс
Ту же, которая все-таки останется, мы убираем с платы с помощью 646 растворителя и обычной кисточки для уроков труда. Данный способ по сравнению с удалением следов флюса даже с помощью 97% спирта имеет ряд преимуществ: быстро сохнет, лучше растворяет и оставляет меньше грязи. Рекомендую всем как отличное бюджетное решение.
646 растворитель фото
Единственное замечу: будьте аккуратнее с пластмассовыми деталями, не наносите на графитовые контакты, типа как встречаются на платах пультов и потенциметров, и никогда не торопитесь, дайте хорошенько просохнуть плате, особенно если есть риск затекания растворителя под стоящие рядом SMD и тем более BGA микросхемы.
Графитовые контакты платы пульта
Таким образом процесс монтажа-демонтажа мосфетов на материнских платах не является чем-то сверх трудным, при наличии более-менее прямых рук и доступен для выполнения любому радиолюбителю, имеющему небольшой опыт ремонтов. Всем удачных ремонтов – AKV.
Среди различных видов неисправностей материнских плат ноутбуков, ремонт которых производит сервисный центр "РиоТехно", довольно часто встречается неисправность цепей питания процессора. Ноутбук при этом не включается или включается, но на экране нет изображения.
Узел, формирующий напряжение питания процессора, состоит из ШИМ-контроллера, задающего частоту генерации и производящего стабилизацию, транзисторных ключей и дросселей, производящих генерацию, и конденсаторов, осуществляющих фильтрацию напряжения.
Обычно из строя выходят полевые транзисторы или микросхема ШИМ-контроллера. Часто пробой транзистора вызывает выход из строя микросхемы и наоборот. В отдельных случаях пробой транзистора вызывает выход из строя процессора, увеличивая общую стоимость ремонта.
Если пробитые полевые транзисторы вызывают короткое замыкание питающего напряжения +19в, то ноутбук не включается. Если короткого замыкания нет, то ноутбук включается, но, поскольку на процессор не поступает напряжение, дальнейшей инициализации не происходит, и изображение на экране не появляется.
Диагностика производится путем прозвонки транзисторов, замера питающих напряжений транзисторов и контроллера, анализа сигналов, необходимых для запуска, на выводах микросхемы. Запуск может отсутствовать не только по причине выхода из строя ШИМ-контроллера, но и из-за того, что он не получает разрешения от мультиконтроллера или хаба. В современных ноутбуках ШИМ-контроллер обменивается сигналами еще и с центральным процессором, поэтому неисправность CPU также может являться причиной отсутствия запуска узла.
В некоторых ноутбуках Samsung и Toshiba вместо нескольких электролитических конденсаторов применяется один "NEC-TOKIN", надежность которого невысока. В случае потери емкости этим конденсатором ухудшается фильтрация питающего процессор напряжения, что приводит к зависанию ноутбука или его выключению.
Ремонт цепей питания процессора заключается в выявлении неисправных деталей с их последующей заменой. Фильтрацию напряжения питания процессора следует проверить с помощью осциллографа. Также следует обратить внимание на исправность системы охлаждения процессора, так как работа узла при повышенной температуре способствует выходу его из строя.