Сказать, что на москвичевской панели приборов ночью проблемы с освещением — ничего не сказать. Имея время, большое желание, опыт работы в рекламном агентстве и, как вытекающее, знание технологий и материалов, решил полностью менять панель. В кратце опишу словами, что решено сделать. Вывести все приборы на одну плоскость, подсветка волгострелок, а так же полный пересвет панели светодиодной лентой с использованием стабилизатора напряжения и регулировкой яркости подсветки. Ниже я поэтапно распишу, как протекал процесс, сопровождая это все фотографиями.
Идея витала в голове, затем отсканировав стоковую накладку с датчиками, перенес мысли в электронный формат и получилось следующее:
Для начала, имея макет, необходимо было убедиться, что все расчеты и замеры были верны. Для этого распечатал чертеж на плотной бумаге формата А3 и вырезал, затем вставил в панель и — о ура — все подошло как надо. После этого можно и отдавать макет в производство. На следующий день поехал забирать готовую площадку, кольца тахометра и спидометра, а также кантики всех приборов. Вырезали их на лазерном станке из органики, толщиной 2мм прозрачные детали, 3мм белые.
В другой организации забрал нарезанные с помощью плоттерной резки цветные вставки в будущую панель.
Цветовое решение — черный фон, темносерые шкалы с белыми цифрами, цветовое разделение в дополнительных приборах. Придя домой, занялся выборкой резки, а так же наклеил белую пленку на прозрачную основу ( обусловлено отсутствием молочной органики нужной толщины)
На следующий день, меня разбудило СМС от tj-DimON-02rus о том, что пора вставать, чтобы забрать волгострелки, за что ему большое спасибо. Начал потихоньку собирать резку в единое целое, наклеивать вырезаные части под низ основной наклейки. Наносим монтажную пленку на верхний слой, далее отклеиваем этот бутерброд, и переворачиваем клеевой стороной вверх, мокрыми пальцами смачиваем поверхность ( как при тонировке), и наклеиваем цветные кусочки имитируя тем самым цветофильтр. Таким образом собираем все части и откладываем на сушку, чтобы вода высохла и можно было дальше работатью.
Тем временем переключаемся на оставшийся пластик. Идею взял у панели приборов Audi A1. У нас есть кольца для тахометра и спидометра, на которых будут нанесены насечки, внутренняя полость шкал серого цвета имеет цифровое обозначение. И всю эту композицию оформляет серебристый ободок. Под кольцом с насечками остается белая пленка основной плоскости, что обеспечивает свечение, а учитывая что сам пластик кольца прозрачный — будет дополнительный приятный свет кольцом в сторону цифр. Для того, чтобы ободок тахометра и спидометра выделялся от колец сделал его из двух ободков толщиной 2мм в итоге ободок стал высотой 4мм — этого более чем достаточно. Затем красим их краской из балона в несколько слоев. По хорошему стоило пройтись шпаклекгой и затереть все косячки после склейки, на белом их не было видно, а вот покрасив они вылезли, но не имея шпаклевки, оставил так.
Пока сохнут ободки, возращаемся к нашей пленке, начинаем собирать бутерброд. На белую пленку, наклееную на основу, наносим основной слой черной матовой пленки, на которую уже нанесли с внутренней стороны значки сигнальных лампочек ( единственное слабое место во всех технологиях это мелкая резка — невозможно точно и мелко вырезать).
Затем постепенно, неспеша, имея большую выдержку и прямые руки наносим по очереди осталные элементы. Именно на этом этапе панель начинает прорисовываться, уже видно гораздо лучшую читаемость, относительно стандарта, от которого тут уже ничего не осталось.
Далее наклеиваем на кольца белую пленку, на нее шкалы и уже это все клеем на приборку, затем приклеиваем ободок.
Также поступаем с спидометром, и приклеиваем ободки на допприборы. И получаем вот такую замечательную панель:
Перед тем как начать заниматься подсветкой приборов было решено собрать сопутствующие схемы — регулятор яркости подсветки и стабилизатор напряжения. Зачем изобретать заново велосипед, если все уже придумано давным давно. Схему стабилизатора подсказал товарищь, сюда приведу лишь схему:
Увлекшись сборкой и пайкой, упустил момент фотографирования собранной цепи, очухался когда уже запаял клеевым пистолетом в коробочку:
Дальше по плану пошла сборка регулировки яркости подсветки. Готовую схему нашел на драйве, единственным моим изменением было использование переменного резистора номиналом 1КОм, для более плавного регулирования яркости. В результате получилось вот что:
Последней целью перед пересветом стало удаление по возможности всех перемычек для более равномерного распределения света по панели, оставил лишь стойки по центру, на которые опираеться сама панель:
Все, подготовка к пересвету была завершена, приступаем к самому процессу. Для пересвета использовал светодиодную ленту фирмы Arlight, модель LUX RT-5000 12V 2x 3528 (120 светодиодов на метр). Размечаем места расположения светодиодной ленты и начал потихоньку клеить, паять, крепить, и фиксировать клеевым термопистолетом:
Поскольку паяльник до этого держал наверное в классе 9ом, первое время все шло долго и не с первой попытки, на следующий вечер позвал на помощь друга и вдвоем осилили остатки и проверили свечение уже с накинутыми приборами:
Равномерность полностью меня устраивала, теперь можно было переходить и к подсветке стрелок. Схема подсветки следующая: на доп приборы по одному 3мм прозрачному 12v красному светодиоду, со спиленной по самое не хочу головкой, и по три таких же светодиода на тахометр и спидометр. На словах легко, на деле изрядно помучился с параллеливанием трех светодиодов. Для удобства взял кусок пластика, просверлил три отверстия диаметром 3мм с расположением, аналогичным в панели приборов и там уже паял, выглядело это так:
Далее таким способом делаем подсветку тахометра, и остальные одиночные светодиоды запитываем паралельно:
Теперь перейдем к самим стрелочкам. Вся проблема состояла в том, что родные дополнительные приборы находяться в « утопленной» относительно тахометра и спидометра плоскости, моя же задача стояла их поднять на один уровень, ясное дело что нужно удлинить оси приборов, решение этой задачки мне подкинул вместе с волгострелками уважаемый tj-DimON-02rus. Решение — использовать иголки от шприца как ось прибора — гениальное просто. Опытным путем было установлено что идеально подходят шприцы с диаметром 0,8 мм. С помощью дремеля стачиваем иглу, и надеваем на ось прибора ( исключением являеться экономайзер — там ось шире):
Далее рассверливаем отверстия в стрелках до 0,8 мм ( ох и устал я бегать искать это сверло) и откладываем стрелки до сборки панели.
Возращаемся к сборке панели. И так мы имеем подсвеченное основание, светодиоды подсветки стрелок на панели, остается только их соединить и вывести из панели всего лишь 2 контакта: плюс и минус. Для соединения всех частей использовал 2 таких тройных зажима: один на» +» другой на» -». Один провод входил с подсветки стрелок, второй с подсветки панели, третий — на выход из панели. В сборе это выглядит так:
Далее закрываем панель и матерясь очень сильно начинаем насаживать стрелки на оси, использовал клей Cosmofen CA12, который клеит все что нужно и не нужно. Насколько точно попал с ориентированием стрелок узнаю только завтра, когда буду ставить панель, ну а пока что панель светиться вот так днем
Осталось написать отчет об установке, сделаю это когда позволит погода на улице) Пожалуйста товарищи, пользуйтесь и комментируйте
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
e-mail:
tender@matrixplus.ru
icq:
skype:
телефон
+79173107418
г. С аратов
Статистика
Во время управления автомобилем водитель должен внимательно наблюдать за дорогой впереди автомобиля, окружающей обстановкой и движением других транспортных средств спереди, с обеих сторон и сзади автомобиля, пользуясь зеркалом заднего вида. Для обеспечения полной безопасности движения необходимо, чтобы наблюдение за дорогой было непрерывным, для каждого водителя важно выработать навык распределенного внимания, позволяющий охватывать наблюдением обстановку в поле зрения, особо выделяя все, имеющее непосредственное отношение к движению управляемого им автомобиля. Одновременно с наблюдением за дорогой водитель должен также следить за показаниями контрольных приборов автомобиля. Расположение органов управления автомобиля и контрольных приборов показано на рис. 1.
Приемы пользования органами управления
Рулевое управление. Во время движения автомобиля водитель должен все время держать обе руки на рулевом колесе, чтобы в любой момент быть готовым к быстрому изменению направления движения; снимать правую руку с рулевого колеса можно только для переключения передач и других действий по управлению автомобилем. Следует избегать поворота передних колес на месте (при неподвижном автомобиле), так как при этом сильно возрастают напряжения в деталях рулевого механизма и его привода и увеличивается их износ.
Педаль управления дросселями карбюратора. При нажатии на педаль дроссели открываются, вследствие чего мощность двигателя и частота вращения коленчатого вала, а вместе с тем и скорость движения автомобиля (если сопротивление движению остается постоянным) возрастают, при отпускании педали дроссели закрываются, мощность двигателя и частота вращения коленчатого вала уменьшаются. Водитель нажимает на педаль управления дросселями носком правой ноги. Чтобы обеспечить устойчивость ноги и избежать непроизвольных нажатий педали, каблуком следует опираться об пол. Нажимать педаль следует плавно, отпускать – по усмотрению водителя.
Ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Воздушной заслонкой пользуются только для пуска и прогрева холодного двигателя. При вытягивании ручки до отказа воздушная заслонка полностью закрывается. Происходит сильное обогащение горючей смеси, приготавливаемой в смесительной камере карбюратора; одновременно тяга, связывающая рычаг воздушной заслонки с рычагом валика дросселей, немного приоткрывает дроссели, что облегчает пуск двигателя.
Рис. 1. Органы управления и оборудование места водителя: а – контрольные приборы, педали и рычаги; б – рулевая колонка и левая часть панели щитка приборов: 1-прикуриватель; 2 – пепельница; 3 и 4 – рукоятки привода крышек наружного и внутреннего люков отопителя; 5 – рукоятка привода крана отопителя; 6 – радиоприемник; 7 – рукоятка включения радиоприемника и регулятора громкости; 8 и 9 – кнопки включения диапазонов длинных и средних волк; 10 – рукоятка настройки 11 – рукоятка включения вентилятора отопителя; 12 – заслонка люка подачи воздуха из отопителя; 13 – рукоятка ручного тормоза; 14 – педаль управления дросселями; 15 – рычаг коробки передач; 16 – педаль тормоза; 17 – педаль сцепления; 18 – ножной переключатель света; 19 – рукоятка центрального переключателя света; 20 – рукоятка замка капота- 21 -рукоятка включения омывателя ветрового стекла; 22 – рукоятка привода жалюзи; 23 – рукоятка включения стеклоочистителя; 24 – замок зажигания; 25 – рукоятка привода воздушной заслонки карбюратора
Педаль сцепления. При отпущенной педали сцепление включено и передает крутящий момент от маховика ведущему валу коробки передач. При нажатии на педаль сцепление выключается, разобщал двигатель от коробки передач. Педаль нажимают левой ногой. Наиболее удобно помещать ступню на педаль так, чтобы площадка педали располагалась у основания пальцев ноги. Выключают сцепление быстрым нажатием на педаль. Медленное выключение сцепления не только не приносит никакой пользы, но и является вредным, так как вызывает излишний износ фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Для включения сцепления педаль отпускают плавно, иначе при трогании с места, а также после переключения передач происходят рывки автомобиля и возможна даже поломка зубьев шестерен коробки передач или главной передачи.
Во время движения автомобиля нельзя держать ногу наседали сцепления, так как при этом выбирается ее свободный ход, а следовательно, и зазор, имеющийся между подшипником и пятой рычагов выключения сцепления, вследствие чего происходит быстрый износ подшипника. Более сильное случайное нажатие на педаль может вызвать частичное выключение сцепления, нагрев, износ, а иногда и полное разрушение (сгорание) фрикционных накладок ведомого диска. Поэтому после включения сцепления ногу следует снимать с педали и ставить слева от нее в удобном положении, из которого ногу можно быстро перенести на педаль.
Рычаг переключения передач. Включать и переключать передачи можно только при выключенном сцеплении. Для передвижения рычага не следует применять больших усилий; если включение первой передачи или передачи заднего хода при трогании с места затруднено (что происходит, когда торцы зубьев находятся друг против друга), нужно отпустить и снова нажать педаль сцепления, чтобы шестерни провернулись. Включая передачу, необходимо передвигать рычаг в требуемое положение до отказа.
Педаль ножного тормоза. Нажатие на педаль ножного тормоза приводит в действие механизмы тормозов колес, предназначенные для уменьшения скорости или полной остановки движущегося автомобиля, и одновременно включает световой стоп-сигнал. Педаль нажимают правой ногой, положение ступни на площадке педали должно быть таким же, как положение ступни левой ноги на педали сцепления.
Рычаг ручного тормоза. Ручной тормоз служит для удержания автомобиля от самопроизвольного перемещения на стоянках. Рабочим органом тормоза является рычаг, установленный на полу кузова (до 1972 г. – вытяжная рукоятка). Для затормаживания автомобиля рычаг тормоза поворачивают снизу вверх, при Что он автоматически фиксируется в положении торможения; для отпускания тормоза рычаг, нажимая кнопку фиксирующей защелки возвращают в исходное положение.
Включатель звукового сигнала позволяет включать сигнал нажатием кольца включателя на любом его участке, не отнимая рук от рулевого колеса.
Переключатель указателей поворота. Для подачи сигнала о предстоящем повороте направо рычаг передвигают пальцем левой руки, не отнимая руки от обода рулевого колеса, вверх, а для подачи сигнала о повороте налево -вниз. При возвращении рулевого колеса в положение движения по прямой сигнал поворота выключается автоматически.
Ручной (центральный) переключатель света. Ручка переключателя может занимать одно из трех фиксируемых положений:
1) вдвинута до отказа – освещение выключено;
2) выдвинута в среднее положение – включены (в зависимости от положения ножного переключателя света) передние габаритные фонари или ближний свет фар, задние габаритные фонари и фонарь освещения номерного знака;
3) выдвинута до отказа – включен (в зависимости от положения ножного переключателя) ближний или дальний свет фар, задние габаритные фонари и фонарь освещения номерного знака.
При втором и третьем положениях ручки переключателя может быть включено освещение щитка приборов, для чего ручку поворачивают по часовой стрелке и регулируют ее вращением яркость освещения приборов.
Ножной переключатель света, установленный слева от педали сцепления, позволяет: при первом положении ручки центрального переключателя переключать передние габаритные фонари (подфарники) на ближний свет фар и наоборот; при втором положении ручки центрального переключателя переключать ближний свет фар на дальний и наоборот. Одновременно с дальним светом фар автоматически включается контрольная лампа дальнего света на щитке приборов.
Переключение производится нажатием на кнопку ножного переключателя, которую после этого отпускают.
Дезинфицирующие средства
Моющие средства
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
