Установленная на автомобиле система кондиционирования воздуха СС6460К имеет функцию самодиагностики. При возникновении неисправности в работе, активируется система самодиагностики для определения неисправности.
1. Включение саомдиагностики. Для этого, заведите двигатель и последовательно нажмите кнопки режимов работы кондиционера OFF, AUTO, RR и MODE и нажмите кнопку MODE примерно на 2 секунды. Кнопка должна быть нажата в пределах 10 секунд при работающем двигателе или ключе в положении «ON». Если диагностика закончена, нажмите кнопку AUTO или выключите зажигание.
2. В режиме самодиагностики для перехода к следующему или предыдущему шагу нажмите TEMP (+) или TEMP (-).
а. Когда включена функция самодиагностики, нажмите TEMP (+) для доступа к шагу 1, SET TEMP показывает «010», все другие сигналы выключены.
б. Нажмите снова TEMP (+), чтобы включить шаг 2, SET TEMP показывает «020». Если все датчики работают хорошо, OUTSIDE TEMP (область показа кода неполадки) показывает «ООО». Если датчики не работают должным образом, код неполадки будет показан в указанной области: 1 – цепь датчиков разомкнута, 2 – цепь датчиков коротко замыкнута, 0 – нормальная цепь.
Первое число OUTSIDE TEMP обращается к наружному датчику температуры, второе число обращается к внутреннему датчику температуры, третье число обращается датчику температуры испарителя.
c. Нажмите снова TEMP (+), для доступа к шагу 3, SET TEMP показывает «03», область показа кода неполадки показывает внешнюю температуру.
d. Нажмите снова TEMP (+), для доступа к шагу 4, SET TEMP показывает «040» область показа кода неполадки показывает внутреннюю температуру.
e. Нажмите снова TEMP (+), для доступа к шагу 5, SET TEMP показывает «050», область показа кода неполадки показывает температуру испарения.
f. Нажать снова TEMP (+) для доступа к шагу 6, SET TEMP показывает «060», область показа кода неполадки показываетследующее:
0X0 – температурный режим работает нормально
0X1 – проверяется температурный режим;
0X2 – температурный режим работает не должным образом;
00Х -режим «MODE» работает нормально;
01Х – режим «MODE проверяется;
02Х – режим «MODE работает не должным образом;
X – имеется нечто, имеющее отношение к другим кодам
g. Нажмите снова TEMP (+) для доступа к шагу 7, SET TEMP показывает «070», кондиционер работает,
режим «MODE»: Обдув лица
режим «Цикл»: Внутренний цикл
режим «Температура»: Охлаждение
Мощность обдува: Мах
Компрессор: Вкл
h. Нажмите снова TEMP (+) для доступа к шагу 8, SET TEMP показывает «080», кондиционирование воздуха работает:
режим «MODE»: Обдув лица/ног
режим «Цикл»: Внутренний цикл
режим «Температура»: Средняя
Мощность обдува: уровень 7
Компрессор: Вкл
i. Нажмите снова TEMP (+) для доступа к шагу 9, SET TEMP показывает «090», кондиционирование воздуха работает:
режим «MODE»: Обдув ног
режим «Цикл»: Внешний цикл
режим «Температура»: Нагрев
Мощность обдува: уровень 5
Компрессор: Вкл
j. Нажмите снова TEMP (+) для доступа к шагу шаг 10, SET TEMP показывает «100», кондиционирование воздуха работает:
режим «MODE»: Обдув ног/стекло
режим «Цикл»: Внешний цикл
режим «Температура»: Средняя
Мощность обдува: уровень 3
Компрессор: Выкл к.
Нажмите снова TEMP (+) для доступа к шагу шаг 11, SET ТЕМ Р показывает «110», кондиционирование воздуха работает:
режим «MODE»: Обдув стекла
режим «Цикл»: Внешний цикл
режим «Температура»: охлаждение
Мощность обдува: уровень 1
Компрессор: Выкл
Внимание! Между шагами 7 и 11 проверка зависит от визуального теста, никакой шум можно не слушать.
3. Выход из функции самодиагностики – нажмите кнопку «АВТО» или выключите зажигание.
Недавно я наконец-то поменял радиатор кондея пробитый и заправил его. Даже решил купить освежитель кондиционера Step Up. Почистил им систему и успокоился.
После заправки кондей дул откровенно слабо, я списал все на невнятный климат у ховеров. Но в субботу все же решил посмотреть на испаритель, я же его ни разу не чистил ( правда и кондеем за 9 лет пользовался только однажды))))
В начале снимаем бардачок, внизу два самореза, и откручиваем датчик который стоит в корпусе испарителя, чтобы посмотреть на его состояние без разбора корпуса.
После увиденного решил разбирать корпус и промывать испаритель.
Для начала откручиваем перекладину к которой крепился бардачек, 5 болтов.
Корпус нижняя часть держится на 2 гайках
А вот потом потраченные 2 часа, вспомнил все матерные слова какие знал и придумал парочку новых.
Корпус чтобы располовинить нужно открутить 5 саморезов и снять по-моему 5 скоб. 2 самореза и 2е скобы снял за минуту, а вот остальные три находятся со стороны моторного отсека. Помучавшись полтора часа я смог открутить с задней стенки 2 самореза, на этом мои успехи кончились и я забил на такой способ.
А все потому что, хитрые китайцы сделали так, что чтобы располовинть корпус нужно отсоединить все патрубки печки и кондея, вынуть все в сборе, а уж там корпус разбирать. Естественно заправлять кондей заново и менять антифриз я не собирался.
Поэтому сняв 4 самореза и 2е скобы, я раздвинул как смог корпус, взял пылесос и по максимуму прошелся им внутри.
Дальше взял вот такую штуку, купленную давным давно на пробу, когда еще работал в ЛМ.
Работает этот спрей очень хорошо, несмотря на то, что срок годности вышел давно))
Взял воду в бутылку со спреем, поставил на струю и вымыл радиатор, все стекало через трубку для конденцата. Обработку повторил 2 раза. в конце все продул компрессором.
в итоге получаем
и наконец появился хороший поток воздуха, а то еле дул, и вроде бы даже кондей дуть стал холоднее.
Думаю еще раз обработать освежителем кондея, чтобы уже наверняка. Ну и не плохо бы фильтр поставить салонный))
Вот все бы датчики располагали как этот — полная халява в Н5))) В начале мотора прям — красота. Процедура чистки распространена среди фордоводов еще более сильно, чем у нас и нет в ней ничего зазорного.
Внешний вид его приятно удивил, с учетом того, что за все время эксплуатации ни разу его не снимал его и не чистил. Единственное, что чистил дроссель (при замене воздушного фильтра), брызгая в его жерло очистителем дросселя (на заведенной машине). Вероятно, после такой не хитрой процедуры очищался и сенсор.
Насторожило качество резинок — они задубевшие! Пылинки на них подтверждение.
В связи с этим, закралось подозрение: а не большинство ли неприятностей от задубевших со временем уплотнителей? И оно не на пустом месте, т.к. уже видел сообщения что меняют резинки на инжекторах, уплотнитель на моем РХХ тоже смех — сжался, как сопля. Осталось понять где их брать?!
Чистка в принципе все как у всех: вытащил, побрызгал, смазал кольца маслом и вернул на место. Чем брызгать выбор каждого: у меня был маноловский очиститель дросселя под рукой, кто-то уайт-спиритом делает.
Единственно, что не сделал — надо сбрасывать "-" клемму и тестировать близ дома.
Проехал более 20 км, вылетаю на трассу и тут начинается на скорости 110 кмч *дыр-мыр-пыр-ой-фсё*. Сбой зажигания. Постепенно взял правее на обочину и стоп-игра… Сектор ключ на барабане… Вопросы за 200 от Джекичана из Уфы (уже было подобное год назад). Сбросил "-" и завелась как будто и не было этих ПМС , проехал пару метров до заправки, залил 98-й гулять так с музыкой эээх! и все отлично 120 км после. Такой вот полтергейст выплывает при перемене погоды и повышенной сырости, доктор Ватсон!
Ошибки не успел посмотреть, после сброса минуса и они исчезли… По ходу вообще все приснилось))))
Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 91200 км
Great Wall Hover 2013, двигатель бензиновый 2.4 л., 126 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Great Wall Hover, 2007
Great Wall Hover, 2007
Great Wall Hover, 2012
Great Wall Hover, 2007
Смотрите также
Комментарии 10
Добрый день, слушай наткнулся на данный пост и вопрос клемму сбрасывать нужно или нет после того как датчик МаП очистишь?
Чистота залог здоровья !
Похожие резинки на трубках высокого давления в двигателях GDI Mitsubishi
Именно похожие, не факт что подойдут, но смысл в том, что раз тут двигатель мицубиси, то и поискать можно по каталогам japanparts для мицубиси, у кого такой двигатель стоял.
а вот на Н3 снять и почистить этот датчик- придется покорячится.
кстати мап и до чистки нормальный был. эт вы еще грязных не видели ))
дросель чистят снимая его. иначе это даже не полумера, а так- растрата карбклинера впустую.
"ВТОРОЕ уязвимое место Элкаровского ДАД — это уплотнительное кольцо, которое зачастую не обеспечивает герметичность, в следствии чего появляется подсос воздуха в ресивер (в обход дроссельной заслонки). Проблема решается при помощи силиконового герметика… ну а те, кто любит всё "по фэн-шую" могут подобрать замену этому кольцу.
Есть у обоих датчиков (и у Сименса, и у Элкара) ещё одна общая беда — это навязчивая идея автовладельцев куда-то чем-то пшикнуть. Уплотнитель в 4-контактной колодке ДАД при контакте с агрессивными "пшикалками" разбухает, в результате чего контакт перестаёт быть устойчивым даже после того, как колодка одета "до щелчка". Так же ДАД может закоротить… и такой датчик, естественно, потребует замены. Но ещё и ещё раз оговорюсь: коротнуть может ЛЮБОЙ датчик." отсюда www.drive2.ru/b/461056837559517237/
Опасны игры с чисткой ДМРВ. Я как то на киа почистил этот сенсор — за 5500 новый покупать пришлось. Промывать нужно специальной жидкостью для этих датчиков, и не в коем случае не трогать его сенсор.
Я читал и по поводу этого много мнений. На мар, который на некоторых моделей установлен у фильтра действительно это может быть фатально. Этот же расположен в впускном коллекторе и должен быть готов ко всему — гораздо более агрессивная среда и температуры. Мар в названии указал скорее для облегчения поиска в поисковике)
Опасны игры с чисткой ДМРВ. Я как то на киа почистил этот сенсор — за 5500 новый покупать пришлось. Промывать нужно специальной жидкостью для этих датчиков, и не в коем случае не трогать его сенсор.
не путайте дмрв и мап. очень разные вещи. и чистятся по разному. мап очистителя карбюратора не боится. дмрв же только спиртом и только аккуратно.