Как проверить ввб на приусе

Приходит время и постепенно каждый сталкивается с необходимостью ремонта ВВБ. Переодически выходят из строя элементы ВВБ и стоит вопрос ремонта ВВБ путем замены ячейки. Ну и как обычно, машина ломается в тот самый момент когда денег нет, а ездить нужно и нужно сделать подешевле, а потом будут деньги, переделаю. И происходит замена только одной умершей банки. Это не самое лучшее развитие событий, но что поделать.
Недавно я связался со специалистом (наш человек, говорит по русски) который проживает в Новой Зеландии и занимается оборудованием для проверки ВВБ.
У него свой небольшой канал на youtube
Я попросил его разрешить мне сделать перевод его видео на русский язык со всеми ссылками на его канал.
На что он любезно согласился самостоятельно перевести видео специально для нас с вами.

Он популярно объясняет все нюансы. Для некоторых это было давно известно, но не опытным будет полезно знать. Есть один нюанс. Автор был расстроен, что его проект не имеет особой поддержки и доната. Он не особо хотел заниматься переводом, но в итоге согласился из уважения к своему знакомому- нашему земляку из Минска. По этому если кто то хочет стимулировать его работу и может быть в дальнейшем он сделает перевод и других видео, не стесняемся отсыпать ему пиензов. Я и сам в благодарность ему это сделаю.
Не сочтите за рекламу, все это делалось из добрых побуждений.
Всем лучей добра.

Как я уже писал в предыдущей части 1
Проблемы с батареей начались в конце лета и с наступлением холодов появились ошибки.

После получения 4 элементов, снял батарею с авто: как это сделать есть видео, только можно не снимать обшивку багажника справа, не трогать ремень и центральные накладки.

Понадобится инструмент: ключи торцевые на 10 и 12 с удлинителями, узкогубцы, отвёртки.
Вкратце:
1. Вытаскиваем коврики, корыто, боковые карманы, откидываем спинки, снимаем кожухи батареи.

Информация по номерам элементов.
первые две цифры — число
третья — номер месяца.
буква — обозначение года (Японская нумерация по алфавиту).
E — 2003
F — 2004
G — 2005
H — 2006
I — 2007
J — 2008
K — 2009
L — 2010
M — 2011
N — 2012
O — 2013
P — 2014
Q — 2015
R — 2016
S — 2017
T— 2018
например мои 028L — были изготовлены 02 августа 2010г.

Раскрутил и снял перемычки.
Очистка от окислов:
Медные перемычки помещаем в лимонную кислоту и держим их там пока не посветлеют (два пакетика по 20гр. хватает на 50мл, продается в приправах).

Гайки сюда бросать не нужно пойдет не хилая реакция, гайки чистим в спирте.
После ни какой наждачки, берем школьную резинку и чистим медные пластины и контактную поверхность гаек.

Результат: блестят как у кота 🙂

Дальше нужно протестировать каждый элемент на остаточную ёмкость, без этого этапа нет смысла перебирать батарею, замер только по напряжению может показать как самый дохлый элемент так и самый ёмкий.
Мерил Ватметром в качестве нагрузки служили две лампы H4, ток выходил около 7.5 Ампер,
когда принес заряженную батарею на элементах без нагрузки было напряжение 8.17 — 8.15 вольт, от этого напряжения я и мерил емкость до 6.60 в после этого напряжения банка теряет напряжение очень быстро и по графикам Prius старается не разряжать блок ниже 13.2 в.

Протестировал 4 элемента которые мне прислали с Владивостока с 30 Приуса 2012 года, сами элементы оказались выпуска 09.2011 и по ёмкости они были 1.7Ah, 1.8Ah, 1.9Ah и 1.9Ah, списался и отправил их назад в эту контору.

В итоге на автомобиле с самым дохлым элементом №13 программа Dr. Hybrid показывала 33.52% жизни батареи.

Полную ёмкость я протестировал на нескольких элементах напряжение полного заряда 8.97-9.05в после отключения зарядки падало до 8.40в, разряд до 6.60в
№13 — 0.960Ah
№12 — 1.340Ah
№14 — 1.390Ah
№21 — 1.710Ah
№7 — 2.711Ah

Если посмотреть графики до скольки заряжаются и разряжаются элементы в Приусе то можно сделать вывод что Приус выжимает элементы на все 100% и ни о какой щадящей работе от 40% до 70% аккумуляторов не может быть речи.

Себе приобрёл контрактную 2008 года от 20ки в Кемерово, в этой батарейке не было просадки элементов в середине а как бы наоборот к краям, когда покупал проверял только напряжение на элементах, оно было почти везде одинаковое в минусе были на 0.01-0.02 вольта несколько элементов с края, средняя ёмкость элементов оказалась 2.800Ah с 8.15 до 6.60в, самый просаженный элемент в моих замерах имел емкость 2.390Ач самый хороший 3.039Ач. Разброс емкости батареи с 30ки был намного больше от 0.477Ач до 3.190Ач.

Надвигалось похолодание до -30, торопился установить батарейку.
Перебрал батарею в основном поставил элементы от ВВБ 20 2008г. и только 4 элемента родных, выравнивание заряда не делал только когда тестировал элементы, после разряда заряжал элемент до 8 вольт. Собирал батарею вертикально как пирамиду начиная с первого блока, стянул батарею и поставил на основание, без проблем закрутил элементы снизу.
Самые ёмкие элементы поставил в середину далее лесенкой по емкости к краям самые слабые.

Машина теперь радует, пропали провалы, батарея долго разряжается.
Прогрел батарею до плюсовых температур и сделал тест программой Dr. Hybrid, устали ноги давить на педали, время теста закончилось но батарея ещё не просела, ждал ещё минуты две результата… Результат очень неожиданный…

Всем удач в этом не легком деле!

Price tag: 30 000 ₽ Mileage: 164000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 51

Спасибо за доставерную информацию о проделанной вами работы по восстановлению ВВБ . У меня вопрос сколько времени вы потратили в днях для выполнения этих работ?

время около недели

Спасибо за ответ. Сколько км проехали и как ведёт себя ВВБ ?

Добрый день перечитал пного постов на эту тему. Ваш один из лучших. Встала подобная проблема. Подскажите два нюанса:
1) Замеры при разрядке снимала при достижении 6,6 или когда вольтаж начинал резко падать?
2) Как определяли что батарея полностью заряжена (iMax отключал?) и каким током заряжали (0.65, 1 , 2амп?)? Или просто отключали на 8,64?

Просто столкнулся с умирающей первой банкой и когда полез смотреть, а батарею продаваны перебралю почти всю (писана переподписана и номера банок почти все разные) вот сейчас в отпуске хочу сделать отбраковку и выяснить всю ВВБ под замену или отделаюсь легкой кровью и парой банок…

1. Отключал сам при достижении 6.6в, дальше разряжать смысла нет, после этого напряжения идет резкий провал.
2. В основном заряжал чтобы оставалось напряжение на элементе 8.15в (не полный заряд) и если до полного Imax определял полный заряд около 9 вольт.

Интересно на 9 вольтах сильный нагрев наблюдался? И силу тока заряда подскажите какую использовали?

зарядка 5A, заряжал стянутыми, нагрев не измерял, скорее он не большой был.

В данный момент взял один элемент разрядил до 6.60 и поставил на заряд 5а уже влито 5700 мах а вольтаж 9.15( как то страшновато) но элемент даж не теплый
После 9.20 начал раздувать батарею… постояла батарея часик и 8.4 стала
Жаль что imax не выключается сам

я сейчас ремонтирую ВВБ, всё он отключает по delta peak, у меня выставлен показатель 6, и в зависимости от живучести элемента он отключает заряд 8,5…9,1.
Как по мне автор не правильно замерил ёмкость, нужно заряжать до дельта пик, давать отстоятся и разряжать до 6 вольт…и тогда покажет ёмкость та что осталась в элементе. Но это занимает очень много времени, если элемент живой, где-то часов 12 imax его мурыжит) за 4 дня я протестил 11 элементов (аймакс стоит день-ночь)

Да дельта пик ставиться, есть зарядки 4 канальные по 300 ват канал, на 50 ват на рязряд— 20 а, ими побыстрее, я уже за 2 недели 5 батарей перебрал разными ( колхозными способами пока жду стенд) — вот что точно уже вычитал на форумах— что разряжать ниже 7.0 в смысла нет — ведь в реалиях нагрузки авто его то ж не разряжает до 12 в(6 в на элемент, ) сканером не видел я сильно меньше 14 (13.5 наверное минимум— следовательно и разряжать меньше 6.5 100% нет смысла, а возможно и 6.9), и опять же —— на полном заряде когда машина работает—батареям дается время отстоятся ? Нет, нажал поехали на батареи, а полный заряд как раз таки 9.2 одной
Так что вроде мерять 9.2( ну или сколько она смогла принять)— и до 7.0 вот и верная емкость
P.s.: все сугубо мои мысли и доводы, к которым пришел перебрав 5 шт батарей, менял пока только самые слабые по просадке за одинаковое кол—во времени по вольтажу, так как нечем мерять такое кол—во ячеек( но те которые выкидывал, позже померяв более 500 мах не выдавали)— менял на пары по 3000 мах( какие были)

Понятно, я ёмкость мерил до 6вольт, не правильно емае, ёмкости показали самый худший 1020 mAn, самый лучший 5400…судя по твоему комментарию я мерил не правильно. Рукалицо

Правильно не правильно, почитай про эти батареи им большой разряд не идет на пользу,
Я померял бы таким же способом до 7 в и получилась бы твоя самая худшая 500 самая лучшая 4000 — результат был бы виден и так и так, но каким способом ты сделал хуже батареи и какими токами на заряд разряд правильнее это другое дело,
Я сам толком не знаю — но вот одна и та же ячейка — вчера специально делал замер, заряжал аймаксом 2.5 а дельта 6 , на 9.1 в отключался заряд — разряжал аймаксом 2.5 ампера до 7 в — результат 1500 мах, потом ее же опять зарядил и разрядил лампочкой с ваттметром ( лампочка н4 с двумя спиралями получается нагрузка 7.5 а 60 ватт — и эта же ячейка выдала 2200 мах) — и вот как правильно ? Я пока не понял, но если делать одним все прибором ( пусть с погрешностью 20—30% все равно картина будет видна, тем более подбирать этим же прибором ячейки на замену)

Мне больше интересует как это делать правильнее ( какими токами заряжать одну ячейку и разряжать )— что б давать ей более реалистическую нагрузку как в авто( те условия в которых она работает в авто, а не дома на столе с аймаксом)

Вот возьми пример с программ которые проверяют ёмкость, там всё наглядно, при разряде нагрузкой ток в зеленой зоне нужно удержать при этом программа показывает ток около 7A… чем больше ток тем меньше сможет элемент выдать Ач… как и в кислотниках при разряде током 20А он выдаст 10Ач а при разряде током 5А выдаст 30Ач

Очень познавательно. Спасибо за отзыв

Ребята а вот щас задумался а как на 30 открыть багажник чтоб установить туда снятую ВВБ если маленький акум тоже снятый дома лежит. В багажнике то нет личинки под ключик.

Открываете капот подключаете аккумулятор через провода. Я не отключал малый акб, машина как обычно стояла на сигналке.

Слишком рано умерла ввб, явно пробег реальный не 165

не поверишь на одометре 73тк, 90 уже скрутили продавцы, брали с пробегом по аукциону 129т.к

Т.Е. в принципе др.Приус достоверно показывает.

ну если бы 0% и тогда ошибки бы полезли… а так всё примерно…

У автомобиля с гибридной силовой установкой две батареи: тяговая и резервная. В качестве резервной , применяется стартерная батарея. В нашем случае это штатная Yuasa S 46B24F , изготовленная 27 марта 2007 года. Тяговая батарея производства совместного предприятия Toyota — Panasonic.

Автомобиль проверялся 6 июля 2012 года , «пробег» по одометру составлял 152 000 миль. Для проверки состояния аккумуляторов использовался анализатор электрохимических источников питания АЕA30V. Все измерения заносились в память анализатора , что дало возможность по окончании измерений создать файл с информацией о 28 элементах тяговой АКБ и резервной АКБ. В бумажном виде он приведен на фото. На фото также продемонстрировано и осуществление измерений.

Что послужило причиной обращения?

Во первых — хозяин хотел знать в каком состоянии тяговая АКБ автомобиля и не грозит ли ему в ближайшее время ее замена.

Во-вторых — автомобильный индикатор зарядки тяговой АКБ сначала указывал на то , что тяговая АКБ не заряжается полностью — верхний сегмент уровня зарядки не загорался , затем перестал загораться второй сегмент.

В-третьих — бензиновый двигатель включался , как казалось хозяину достаточно часто , он ожидал от автомобиля другого.

Результаты измерения показали следующее:

1. Резервная АКБ автомобиля не заряжена , активное сопротивление АКБ превышало норму на 30%. АКБ сняли с автомобиля и провели проверку резервной емкости. Резервная емкость составила 44 минуты. Затем АКБ прошла цикл тренировки на нашем оборудовании ( функциональном аналоге восстановителя АКБ). Второй тест дал результат по резервной емкости 71 минуту , что можно считать идеальным для пятилетней АКБ такого типа. Активное сопротивление превышало норму на 10%, т.е. существенно снизилось. Таким образом , после первого же цикла тренировки мы получили резервную АКБ годную к эксплуатации.
2. Элементы тяговой АКБ , за исключением 6 штук, имели активное сопротивление указывающее на их износ. Однако общее состояние АКБ хорошее, т. е. отсутствуют явно выраженные элементы с низким напряжением или высоким активным сопротивлением. Это позволило сделать вывод о возможности эксплуатации тяговой АКБ без каких либо ограничений. Отсутствовали также предпосылки ее замены в обозримом будущем.

В таблице представлены результаты измерения аккумуляторов тяговой батареи и резервной батареи автомобиля Toyota Prius. Для удобства пользователя каждому измерению присваивается отдельный номер. Графа PrimNumb отображает номер серии измерений, а SecNumb – порядковый номер измерения. Оба параметра можно задавать вручную, а параметр SecNumb при каждом сохранении автоматически увеличивается на единицу, что исключает возможность присвоения одинакового номера разным измерениям в серии.

Под номером 0001 в графе PrimNubm – резервная свинцово-кислотная АКБ. Под номером 0002 – серия измерений тяговой АКБ, состоящей из 28 элементов. Экспериментальным путем принято нормальным считать активное сопротивление элемента (графа R) для данного типа батареи менее 6,27 мОм на частоте (графа F) 1000 Гц.

По результатам измерений видно, что только 7 из 28 элементов соответствуют этому сопротивлению (отмечены зеленым цветом). Это не означает, что батарея непригодна к эксплуатации (остальные элементы имеют незначительное отклонение), но показывает, что батарея уже имеет износ, а так же объясняет почему индикатор заряда АКБ автомобиля показывает неполный заряд батареи.

Характеристика разряда батареи нелинейна, и чем больше её сопротивление, тем быстрее она разряжается. Бензиновый двигатель, получая информацию о разряде батареи, включается чаще для ее зарядки, соответственно, возрастает расход топлива.

Резервная стартерная батарея была восстановлена путем цикла разряд-заряд, что привело к снижению расхода топлива (по отзывам владельца – порядка 1 л/100 км). Из нашего опыта следует, что операция восстановления также увеличит срок службы батареи.

PrimNumb – номер батареи ЭХИП (электрохимический источник питания);
SecNumb – номер элемента ЭХИП;
Voltage – величина напряжения на контактах полюсов ЭХИП в вольтах;
F – значение частоты, на которой произведены измерения в герцах;
Z – значение внутреннего комплексного сопротивления ЭХИП в миллиомах;
R – значение активной составляющей внутреннего сопротивления ЭХИП в миллиомах;
X – значение реактивной составляющей внутреннего сопротивления ЭХИП в миллиомах;
A – значение угла между векторами внутреннего комплексного сопротивления и его
активной составляющей в градусах.

Файл результатов измерений в формате *.txt, который выдает анализатор AEA30V.

Последствия:

После тренировки резервной АКБ бензиновый двигатель стал включаться реже , снизился расход топлива , по данным владельца автомобиля , на 1 литр на 100 км. Если допустить , что эти данные завышены вдвое , то даже 0.5 литров на 100 км очень неплохой результат. Причем такой результат вполне объясним тем , что резервная АКБ после тренировки стала лучше принимать заряд, т.е резко увеличился КПД при ее заряде от сети автомобиля , что и привело к более редким циклам заряда и , соответственно , снизило частоту переключений с электрического двигателя на бензиновый , следствием чего и явилась экономия топлива.

Выводы:

Приус комплектуется резервной АКБ очень высокого качества, поэтому не надо торопиться ее заменять , но и тренировать ее необходимо — это окупится экономией бензина даже на экономичном Приусе.