Все началось с того, что переставала гореть подсветка бензина и температуры, то горит, то не горит, снова лампы или диоды ставить не хотелось, т.к. яркости у панели приборов нехватает от стандартных ламп или диодов. Снял панель приборов и принес домой, снял стекло и черный пластик, дальше разобрать нельзя было, пока не убрать стрелки.
Поскольку тут стрелки не фиксируются самим моторчиком на нулевом положении, как например, скажем, у Ваз 2114, то возникла сложность, как запомнить их положение, как бы не вращал их в разные стороны, единого места остановки у стрелок нет.
ВАЖНО перед тем как снимать панель с машины, надо сделать тест приборной панели, и посмотреть нулевое положение теста стрелок! Тест делается как и на любом ниссане элементарно, включить зажигание, сбросить оба одометра, выключить зажигание, зажать кнопку сброса одометра, и включить зажигание не отпуская кнопку, дождаться пока на одометре появятся 4 нуля внизу, после отпустить кнопку и в течении 3-5 секунд нажать и отпустить 3 раза кнопку, вы войдете в режим теста приборной панели, при нажатии на кнопку стрелки поднимутся в нулевое положение моторчика вот именно это нужно фотографировать и запоминать. По этим показаниям потом надо будет выставлять все стрелки приборки.
нулевое положение может отличаться у всех, т.к. виды приборок разные, на другом винограде смотрели там разница в нулевом положении температуры и бензина, там что это важно сделать, если вы захотите снимать стрелки.
После всего этого я снял аккуратно стрелки, снимал круглогубцами, можно еще вилкой снимать. Всех сложнее было снять стрелку спидометра. Потом оторвал циферблат от пластика и увидел один большой и маленький световоды, на всю панель, очень это удивило.
Аккуратно убрал маленький световод, а большой убирается только после того как уберутся экранчики, они не припаяны, они вставлены усиками в плату. Маленький экранчик достается без проблем поддевая с двух сторон без усилия пинцетами. А второй экранчик защелкнут в пластик, там нужно внизу отломить два усика световода, а верхние отгибаются и экранчик так же аккуратно без усилий достается двумя пинцетиками поддевая по бокам.
Довольно таки на многих иномарках можно заметить приятную глазу плавную подсветку приборной панели. Это как многие называют вежливая подсветка. А чем же хуже наши ВАЗики? Почему бы не сделать такой тюнинг приборной панели своими руками?
Процесс доработки приборной панели ВАЗ 2110 довольно таки прост. Все что нужно будет это использовать схему и поменять стандартное 130 кОм-ное сопротивление на 51 кОм-ное.
Чтобы было из чего вам выбирать, покажем несколько способов тюнинга приборки ВАЗ 2110.
Способ 1.
Когда все лампочки сменились в приборке на светодиоды подошел процесс к вежливой подсветке.
Сначала приобрелись нужные детали и произошел процесс пайки. В самом начале я был расстроен, так как почему то, ничего не получалось, как позже выяснилось
проблема была в окислении, из-за чего произошло замыкание нескольких дорожек. Исправил и решил схему разместить в обычной телефонной розетке.
Плюсовой провод у нас идет к кнопке подсветки приборки, а именно на провод который идет на светодиодную ленту. Т. е. тот провод, который становится плюсом при включении кнопки подсветки габаритов. При таком подключении вежливая подсветка распространится не только на панель приборов ВАЗ, но и на все остальные элементы подсветки салона подключенные к габаритам (кнопки, БК и т.д.). Решено было входной плюс взять за приборной панелью, который получает питание, когда включается зажигание.
В данной схеме правда есть небольшая проблемка, это большое количество потребителей, а конденсатор был рассчитан только на подсветку приборки, поэтому
подсветка включается не совсем плавно, но если учесть как было, то это «небо и земля».
Способ 2.
Подключение в этом случае такое: Жгут с белой колодкой №4 уже имеет постоянный плюс, но на приборной панели нет для него контакта. Решил сделать сам. На фотке приборки ВАЗ 2110 с задней стороны к данному контакту подходит провод красного цвета.
Способ 3.
Здесь используем такую схему:
Способ 4.
Чтобы реализовать схему плавной подсветки, диммера и регулировки вам потребуются такие детали:
конденсаторы: 2 шт. 2200 мкф на 16 В; 1 шт. 100 мкф на 16 В.
транзистор: 1 шт. КТ827А
диоды: 3 шт. 0,5 А
резисторы: 15 кОм и 68 кОМ
реостат: 47 кОм;
печатная плата.
Подаем на базу и коллектор 12 В. Происходит нагружение базы 15 кОм (резистор), база-эмиттер шунтируется конденсатором на 100 мкФ.
В итоге получим RC цепь. Вот и все.
После того, как вы сделали вежливую подсветку приборной пане ВАЗ 2110, я вам посоветую почитать данную статью и сделать приборку еще круче, оригинальней и ярче.
Делать было нечего(был на работе, на сутках), решил сделать плавную подсветку щитка приборов.
Чтобы люди не путались с выводами транзистора ВОТ ссылка на документацию.
Второй вариант схемы ТУТ
Конденсатор тоже от донора, старый компьютерный блок питания. Параметры конденсатора 10V 2200uF
Резистор на 2k (КилоОма). Выпаял тоже из старой платы магнитофона. Резистором можно подобрать время плавного розжига. Я выбрал на 2k, подбирал опытным путем.
Ну вот вроде и все по схеме. Для подключения к щитку приборов я разрезал провод габаритов идущий в щиток приборов и подключил в разрез провода. Минус нашел там же в колодке… Все провода вызванивал контролькой…
Вот видео с тестом схемы:
Ну и видео с установленной схемой на машину:
Датчик топлива загорается раньше из-за самого светодиода, стоит какой то левый.
С зарплаты куплю нормальный и тогда будет все равномерно разгораться.