Доброе утро!
После серьезного обновления тормозной системы (перед и зад) было бы глупо не заменить тормозную жидкость.
Технота Рено MR339-LAGUNA3 предписывает стандарты SAE J 1703 dot 4. Еще при покупке сцепления взял до кучи поллитра тормозной жидкости TRW:
Предполагал, что при замене гидравлического выжимного придется долить тормозной жидкости — не пришлось. Для полного обновления системы понадобится литр такой жидкости (докупил в процессе).
Из инструмента и приспособлений понадобятся:
— емкость для старой тормозухи — обрезанная полторалитровая пластиковая бутылка,
— шланжик для одевания на штуцеры -прозрачная трубка от капельницы:
— шприц для откачки старой тормозной жидкости из бачка (купил как-то по случаю в аптеке здоровенный шприц на 100 мл),
— накидной ключик на 10 для штуцеров задних суппортов,
— накидной ключик на 9! для передних суппортов,
— собутыльник, накачивающий педаль тормоза 🙂
Действовал по схеме: заднее правое — заднее левое — переднее правое, переднее левое, т.е. в порядке уменьшения длины тормозной магистрали. Предварительно откачиваем шприцом в подготовленную емкость старую жидкость из бачка и заливаем туда свежую под горловину.
Самое страшное — открутить штуцеры. Для уменьшения риска что-то заломать можно взять головку на 10/9 (в зависимости от размера штуцера) и сорвать штуцер с места ей. Я предварительно очищал зубной щеткой штуцер, поливал для самоуспокоения WD-40. Задние открутились без проблем накидным ключиком, а спереди мне помогла головка на 9.
Товарищ накачивал педаль, я орудовал накидным ключом, пока капилляр не заполнялся новой светлой жидкостью, не забывая поглядывать в бачок и доливать свежую.
Старая жидкость оказалась не такой страшной:
но я и не собирался дожидаться каких-то ужастиков.
Прокачку блока ABS на CLIP-е не делал, так как воздух в систему не попал, думаю, это будет лишним. Зато теперь я спокоен за тормоза и уверен, что при необходимости без проблем откручу штуцеры.
Всем удачи!
Как машину купил 4 года назад так жидкость тормозную и не менял.Начитавшись про тот как ТЖ набирает влаги и начинает кипеть при меньших температурах решил поменять. Хоть за это время ее надо было 2 раза уже поменять но лучше позже чем никогда.
Купил 1,5 литра тормозной жидкости Comma DOT 4 за 140к так как в автозапчастях на лещинского кроме ее и Российской по 40тыр за литр больше ничего не было.
А я думал выбор будет огромен.
Тормоза прокачивали дедовским способом. Можно было конечно и гидроблок прокачать но в тех нотах написано прокачивать его если замечается отклонение в работе педали тормоза. У меня вроде нормально работает 🙂 .
Процесс прост:
Вытягиваем из бачка старую жидкость и заливаем по максимуму новую.
Затем правое заднее колесо прокачиваем (один человек нажимает педаль тормоза, командует, другой по команде открывает штуцер и по другой команде, когда педаль уже почти ушла в пол — закрывает штуцер). Прокачали 200мл зажали штуцер. Опять доливаем новую жидкость в бачок до максимума.
Повторяем процедуру с левым задним, затем левым передним и заканчиваем правым передним колесом. Не забываем следить за уровнем и подливать жидкость.
Интересно что на задних колесах штуцер по ключ 10-ку а передние штуцера под 9-ку. У свех так?
С тормозами разобрались. Далее прокачка сцепления.
Есть несколько вариантов прокачки сцепления.
Подсмотрел у человека как он прокачивал сцепление www.drive2.ru/l/4081927/
Для такого способа прокачки идеально подошел бы этот набор от капельницы с зажимом.
Добраться до штуцера прокачки сцепления не так то просто. Сверху это вообще не реально, только из ямы. Он стоит за пластиной к которой крепятся шланги и проводка.
Ну что же, начали мы пытаться прокачать по этой инструкции www.drive2.ru/l/4081927/
И тут первый "косяк": Отщелкнув скобу трубка досталось полностью не прилагая больших усилий и никакого упора не было. Из трубки полилось масло. Насторожило что процесс пошел не так как описано выше по ссылке. Приставляем трубку назад и пробуем откачивать шприцом воздух с маслом. создаю шприцом разряжение, отец открывает штуцер и по трубке пошел воздух и совсем немного масла, еще пару раз повторяем сие действие результат тот же, при этом слышно что воздух подсасывает из-вне. Получается как только отец открывает штуцер воздух заходит по резьбе штуцера снаружи. Было уже темно и мы решили идти домой и начитывать умную литературу. Полазив по интернету обратили внимание что и штуцер не такой как на фотках в инструкции. В моей машине он вот какой:
Посмотрел я в Dialogys процедуру прокачки и нашел там способ: создаем давления в бачке, на штуцер одеваем прозрачный шланг вставляем конец шланга в бутылку и поднимаем бутылку выше уровня штуцера. Открываем штуцер и смотрим чтобы жидкость шла без пузырьков. И обязательно не забываем следить за уровнем жидкости в бачке. И внимание забор жидкости на главный цилиндр сцепления выше чем на тормозной. За проход спускать более 100мл опасно подсосом воздуха.
Но чтобы прокачивать таким способом нужно было "мутить" плотную крышку с нипелем на бачок решили попробовать прокачать так же как и тормоза. Я давлю педаль только уже сцепления а отец крутит штуцер. Так и сделали. По началу жидкость шла с пузырьками. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке!.Прокачали таким способом 0,5 литра.
Фото для сравнения жидкостей. Фото две штуки, так как шприцов было только два.
После всего проделанного все работает исправно и тормоза и сцепление. Всем ровных дорог и не ломаться.
МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Рабочий цилиндр привода сцепления
Проверьте состояние уплотнительных колец.
Установка производится в порядке, обратном
снятию.
Затяните два болта (B) крепления рабочего
цилиндра моментом 0,9, даН.м.
ВАЖНО: чтобы не повредить рабочий цилиндр,
не наносите смазку на первичный вал коробки
передач.
ПРИМЕЧАНИЕ: для предотвращения утечек
заменяйте рабочий цилиндр гидропривода
сцепления при замене кожуха сцепления.
Долейте тормозную жидкость в бачок.
Удалите воздух из гидропривода:
– подсоедините к отверстию (C) трубку,
вставленную в бачок с тормозной жидкостью,
– Приподнимите фиксатор (2),
– отсоедините трубку до первого щелчка,
– установите приспособление для удаления
– включите приспособление для удаления воздуха,
– дождитесь полного удаления воздуха из
– вставьте трубку до упора в рабочий цилиндр.
Залейте тормозную жидкость до нужного уровня в
бачок.
Проверьте функционирование системы сцепления.