Всем здрасти !В этом посте будет рассказано о замене диска сцепления, корзины и выжимного подшипника .Так как " рассказывать " я не мастер, но постараюсь и как не вовремя кончилась зарядка фотика, пришлось фотать на телефон. Ну, начну : Ещё когда приобретал субаря в Кемерово, мне продавец прихвальнулся, как он на субаре вытаскивал застрявшую ГАЗель (Зачем мне это рассказал, я так и не понял, но сам понял что это негативно сказалось на диске сцепления). Первые симптомы "пробуксовывает сцепление" начались, когда ехал в город из деревни (субарь был загружен нормально) и чувствую когда начал подыматься в гору обороты начали подыматься, а скорость без изменения и тут я понял пора менять сцепление, хотя подумывал доездить зиму, а ближе к лету поменять .Пообщавшись на ДРАЙВЕ с субобратьями, они дали ясно понять, что нужна срочная замена и не медлить с этим.
Так как в Барнауле нет знакомых у кого был бы гараж с нормальной ямой, на СТО попросили бы не мыслимую цену, а если бы узнали что СУБАРУ, то ценник бы умножился на два. Решено было производить замену у себя деревне, попросился в больничный отапливаемый гараж с ямой, где стоит скорая помощь УАЗ
. Для замены комплекта сцепления были заказаны :
1. Выжимной подшипник (Оригинал ) «Subaru» № 30502АА051 – 1368 руб.
2. Диск сцепления «Exedy» № FJD013U – 2068 руб.
3. Корзина (Прижимной диск) «Exedy» № FJC517 – 3814 руб.
Сцепление Субару, как и на всех остальных автомобилях, выполняет функцию передачи крутящего момента от двигателя на колеса автомобиля через рабочие механизмы коробки передач. Рабочее состояние сцепления напрямую оказывает влияние на динамику автомобиля, при маневрировании в потоке и выезде на загородные трасы, в условиях совершения частых обгонов, это является наиболее важным фактором. Исправность сцепления автомобиля это не только комфорт при передвижении, но и ваша безопасность.
Если вы житель большого мегаполиса, то постоянное нахождение в плотном трафике и обилие дорожных светофоров и развязок пагубно влияет на состояние сцепления вашего автомобиля, потому что постоянно приходится переключать передачи, а это означает повышенный износ фрикционного материала диска сцепления. Кроме стирания фрикциона на диске сцепления, дополнительной нагрузке подвергаются и все остальные части – корзина сцепления и выжимной подшипник.
Когда менять сцепление на Субару
При эксплуатации автомобиля всегда нужно учитывать факторы повышающие износ узлов и агрегатов Субару, их еще чаще называют тяжелые условия эксплуатации, в таких случаях срок их службы и период между заменами сокращается – это больше относится к рабочим жидкостям автомобиля, но накладывает свой отпечаток и на рабочие узлы автомобиля. Поэтому производить замену сцепления Субару следует по его состоянию, не отталкиваясь от пробега в километрах. В среднем сцпление служит около 80-90 тысяч км.
Признаки неисправного сцепления Субару
– При переключении передач слышны посторонние шумы;
– При трогании возникает ощущение пробуксовки или вибрация;
– Медленное повышение скорости при быстром росте оборотов двигателя;
– Не включаются передачи при выжатой педали сцепления.
К нам на выполнение работы по замене сцепления приехал Subaru Forester 2009 года, симптомы были плохая динамика автомобиля и посторонние шумы в работе сцепления. В ходе диагностики было выявлено, что сцепление было изношено на все 100%. На фото наглядно видно, какой износ оно имело, по сравнению с новым.
Работа по замене сцепления носит поэтапный характер и занимает около 4 часов. Первоначально снимается коробка передач и освобождается доступ к самомму механизму сцепления. Дале происходит съем старого сцепления и установка нового. После этого коробка передач устанавливается обратно на свое место и производятся регулировки отклика педали сцепления. Если вы запланировали визит в сервис на замену данного узла, то следует запастись свободным временем или придется оставить машину в сервисе для выполнения данных работ.
Что было установлено и поменяно во время замены сцепления:
1. Exedy FJD 024U Диск сцепления
2. Exedy BRG 601 Выжимной подшипник
3. Exedy FJC 521 Корзина сцепления
4. Subaru 30542-AA021 Пыльник штока
5. Subaru 35036-AA010 Опора резиновая
6. Delphi TC1762 Стойка стабилизатора подвески 2 шт.
Началось все после того как я поджарил сцепу на даче вытягивая Ваз 21053 на двух спущенных колесах на дачном участке. Сразу начал грешить на ушатаный диск. Как раз посмотрел очередной выпуск Махинаторов , там как раз показывают как Эд(механик из передачи) меняют сцепу на раз два. Купил в начале только диск сцепления
Ну думаю сам поменяю да и не очень хочется платить 5040 рубл за работу. Заехал на работе в гараж и начали потихоньку разбирать. Делали втроем. Первая проблема которая ждала нас это пригоревшие болты выхлопа.
Одну гайку срубил зубилом а вторую пришлось срезать болгаркой. Снимаем выхлоп, защиту кардана, сам кардан, раскидываем подкапотку, отключаем провода, стартер, гидропривод сцепления.
Вторая проблема которая нас поджидала это невозможно было открутить гайки со стоек стабилизатора. В инструкции написано что перед тем как снять приводные валы надо снять стойки стабилизатора. МЫ сделали проще : открутили гайки с шаровых и один оттягивал рычаги а после начинали тянуть за поворотный кулак и приводные валы сняты. В процессе сборки стойки стабилизатора будут заменены, старые за 11 похоже ни разу не меняли.
Вынимаем палец который держит вилку. Снимаем коробку и корзину сцепления. При осмотре диск сцепления оказался изношен на 0.2 мм. Ну думаю зря только все разбирал и вообще затеивал ремонт. Но взглянув на корзину и проверив выжимной подшибник были немного в шоке. Корзина в месте прикосновения с диском была вся синяя а выжимной издавал гул при кручении.
Побежал заказывать корзину и выжимной. Заказал от фирмы Exedy
В инструкции написано что корзину нужно устанавливать относительно метки на 120 градусов. Метка оказалась на венце маховика, это маленькая точка белой краски. А на корзине это маленький штифт на самом корпусе. Хотя читал что это не имеет смысла делать ведь маховик и корзина балансированы. Но я решил сделать так как написано в умной книге. Все болты затягивались динамометрическим ключом так же по умной книге.
Третьим проблемным местом для нас оказалось установить вилку и одновременно коробку. Помазал все рабочие места графитовой смазкой и с горем попалам впихнули вилку а затем коробас. Так же заменил пыльник который крепится на коробке и не дает грязи попадать внутрь коробки там где вилка торчит из коробки.
Заодно заменил заднюю опору рычага на котором крепится рычаг переключения. Все болты затягивались с помощью динамометрического ключа. Некоторые скажут что это глупо и от руки проще затянуть. А я им отвечу : Что-то не очень хочется потом болты высверливать или менять запчасти.
Собираем все в обратной последовательности и едем кататься. Таки она валит. На старом сцеплении при переключении на пониженную были рывки и подергивания машины. Проблема исчезла. Самое сложное во все этом оказалось это покупка и ожидание всех запчастей. А все начиналось с банальной замены только одного диска сцепления.
Далее просто фотки с процесса работы :