Покраска после шпаклевки авто

Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.

Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?

Разница между грунтовкой и шпаклевкой

Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.

Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:

1. Заполнение пор. Если через микроскоп рассмотреть любою самую гладкую с виду поверхность, то окажется, что в ней может быть масса пор. От этого никуда не денешься, поскольку такова структура поверхностных слоев любого материала (металла в том числе). Соответственно, в порах будет накапливаться воздух, который препятствует надежному сцеплению краски и поверхности.
2. Разделение конфликтных покрытий. Иногда процесс покраски требует нанесения нескольких слоев с различными свойствами, что может вызвать отторжение вследствие отсутствия адгезии (сцепления).
3. Антикоррозионная защита. Создание на поверхности металла защитного барьера, препятствующего контакту с воздухом или водой.

Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.

Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.

Какая шпаклевка лучше и как ее применять

Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.

Перед нанесением основной массы поверхность необходимо тщательно обработать. Этот процесс включает в себя шлифовку, удаление старого покрытия, ржавчины, пыли и обезжиривание. Далее может наноситься антикоррозионная грунтовка и шпаклевка, которая будет обладать дополнительным эффектом адгезии. Это, пожалуй, единственный случай, когда основа создается под шпаклевкой. Нанесение основной массы происходит в 2–3 слоя общей толщиной до 3 мм. Больше делать не рекомендуется, поскольку в шпаклевке возникают большие внутренние напряжения, и она попросту может растрескаться.

Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать 20 минут для просушки.

Выбор и нанесение грунтовки

Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.

1. Эпоксидная. Это жидкая смесь, содержащая в своем составе хромирующие или инертные вещества. Используется для противодействия влаге и другим агрессивным соединениям. Такие грунтовки (например, ГФ21, ФЛ-ОЗК) не нуждаются в финишной шлифовке. За исключением случаев, когда лакокрасочное покрытие имеет видимые дефекты (потеки).
2. Праймер. Это так называемый первичный грунт, или выравниватель. Он используется для антикоррозионной обработки (может наноситься и перед шпаклевкой) и улучшения адгезии.
3. Герметик. Это финишный слой грунтовки, который предназначен для ее защиты и дезактивации растворяющих свойств краски.

Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.

Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.

Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.

Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием

Наша поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки. Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
В толстых слоях велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание шпатлевки. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.

Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.

Сохранить в Альбом

Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!

Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.

Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).

О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:

«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»
«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.

Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.

Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).

Сохранить в Альбом

Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.

Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.

Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).

Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.

P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.

Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.

Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.

Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.

Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.

Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.

Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).

Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.

И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.

Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.

Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.

Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.

Никогда не подумаешь, что станешь красить свой автомобиль при необходимости самостоятельно.

Этапы покраски

Покраска автомобиля – это интересно, при этом процессе можно реализовать весь свой потенциал творческого человека. Конечно, без теории, гением покраски авто вы не станете, поэтому для начала нужно рассмотреть основные этапы перед наложением краски и после. Каждый их этапов необходим для улучшения удержания краски на поверхности. Существует основных 5 этапов покраски:

• Рихтовка;
• Шпаклевка;
• Наложение грунта;
• Покраска;
• Полировка.

Данные этапы должны быть проведены в строго соответствии со списком. Этот список – это поочередность работ, нарушать которую нельзя нкогда. Каждый этап выполняется полностью, здесь нет возможности вернуться и доделать. При несоблюдении поочередности этапов, краска может лечь неровно, с просветами или вздуться через несколько часов после высыхания. К примеру, не грунтованный кузов приведёт к неправильному наложению слоя краски.

Подготовка авто к покраске своими руками

Подготовка авто к покраске своими руками – важный и необходимый процесс, который включает в себя рихтовку, шпатлевку, шлифовку, очистку, наложение малярного скотча, проветривание помещения, влажную уборку. Уборка помещения, как бы не казалось это странным, нужна для того, чтобы мелкие частицы – пыль, грязь и другие объекты не попали на окрашиваемую часть при наложении краски. Также стоит включить в подготовительный этап покупку или аренду такого оборудования как компрессор для покраски, также расходные материалы – краску, грунтовку, шкурки для шлифовки и тд.

Рихтовка

Самостоятельно покрасить авто можно только в случае, если есть время и терпение, ибо первый этап – рихтовка, является самым сложным и кропотливым. Рихтовка применяется для выравнивания кузова машины и отдельных ее частей. Часто рихтовка применяется для выравнивания кузова без покраски, что делает первый этап и последним.

Рихтовку не стоит выполнять при наличии незначительной деформации кузова, при значительных изменениях в геометрии сложно будет дешево произвести грунтовку самостоятельно, так как перечень инструментов для рихтовки слишком велик и стоит довольно дорого. Так, для рихтовки любой сложности понадобятся:

• Молотки нескольких видов: большие и маленькие с выпуклым строением бойка, плоские квадратные, круглые, 1 точечный, прорезиненный или резиновый молоток, пневмолоток;
• Набор ложек для рихтовки;
• Правки: на две стороны, каблукообразная, свисток, пресс-папье и угловая;
• Плоскостей для удара;
• Пневмоприсоски.

Убирая дефекты молотками можно добиться появления трещин на металле. Для восстановиления структуры, необходим сварочный аппарат, после него понадобится напильник, возможно болгарка и даже шлифмашинка (или болгарка с насадкой для шлифовки).

Мелкие вмятины правятся за 20-30 минут при помощи обратного молотка или мневпоприсосок, которые за считанные минуты выпрямляют поверхность кузова.

Выравнивание кузова при помощи вневмоприсоски

Средние и глубокие дефекты сложно самостоятельно исправить. Конечно, можно, но выпрямить на 100% кузов будет невозможно, если нет предварительного опыта. Поэтому, перед покраской самостоятельно, при наличии средних и сильных дефектов, стоит посетить СТО для рихтовки, ибо самостоятельно выпрямить части кузова практически невозможно.

Шпаклевка

Шпаклевка – данный этап необходим для выравнивания неровностей автомобиля. При незначительных и не особо глубоких вмятинах, шпатлевка заменяет рихтовку. Для данного процесса понадобятся два шпателя: резиновый и металлический (размеры шпателей 4 см на 10 см и 20 см на 10 см), а также синтетическая шпатлевка, при практически ровной поверхности можно сразу же использовать финишный состав.

Самыми качественными шпаклевками для автомобиля являются двухкомпонентные составы. Приготавливаются они только перед применением, так как очень быстро застывают. Смешиваются два компонента состава по-разному, пропорции указываются на этикетке. Приблизительно это соотношение равно трем столовым ложкам основного состава перемешанным с 3 отрезанными сантиметрами колбаски отвердителя. Данное соотношение – это одна порция на участок размерами 25Х25 см.

Полученную после смешивания смесь необходимо накладывать быстро. Мазки кладутся с изменением направления на 90 градусов. После наложения шпатлевки, поверхность наложения должна быть гладкой, ровной и слегка выпуклой.

Проведение шпатлевки

Высыхает состав по-разному – все зависит от температуры. К примеру, в теплом помещении, где температура больше 21 градуса по Цельсию, период высыхания длиться 35-45 минут, при температуре меньше 21 градуса высыхание затягивается и составляет час. После высыхания необходимо произвести шлифовку участка, для этого нужно обзавестись разными наждачными шкурками от номера 120 до 600. Важно, шлифовка проводится без применения воды или специальных составов вручную или при помощи шлифмашинки.

Наложение грунта

После выравнивания следует приступать к процессу наложения грунта на поверхность детали кузова. Перед тем как наносить грунт, следует устранить глянцевую поверхность при помощи наждачной бумаги номер 360. Следующий шаг – удаление жира с поверхности, делается это или этиловым или пропиленовым спиртом. После обезжиривания происходит наложение на кузов малярного скотча, которым защищаем участки, которые не нужно грунтовать и красить.

Далее нужно выбрать грунт, существует три основных типа грунтовки:

• Акриловые – необходимы для заполнения пор после шпатлевки или старой краски. После нанесения данного грунта, образуется адгезионный слой, который будет лучше способствовать наложению краски.
• Эпоксидные – образуют пленку на поверхности, которая отлично удерживает краску на своей поверхности, при этом поры не закрываются а застилаются.
• Кислотные – образуют слой окислов и, по сути, являются катафорезным грунтом, используемый на производствах авто для защиты машин от коррозии.

Грунт разводится по-разному, посему инструкцию лучше читать на упаковке. Заливается грунт в пистолет для наложения грунта, после чего наносится первый тонкий слой при помощи выдуваемого воздуха из компрессора. Нанеся первый слой нужно еще 2, после чего часть авто или полностью вся машина (смотря, что покрывается грунтом) оставляются для высыхания на 20-32 часа для высыхания. После высыхания грунта, следует затереть грунтовое покрытие наждачной бумагой с величиной зерна в 500 и 600 (с водой).

Покраска авто своими руками в гараже

Покраска авто своими руками в гараже – финальный и самый главный этап, для которого нам понадобится пистолет с соплом 1,4 мм, давление при этом 2,5 – 3,0 Атм и компрессор для покраски. Компрессор для покраски нужен для прессования и подачи воздуха на пистолет, куда залита краска.

Краска разводится согласно инструкции до нужной густоты. Оптимально, если погружения вертикального стержня, краска стекает с периодичность в 3-4 капли за 1 секунду времени. Краска процеживается через воронку с сеткой или чулок из капрона, после чего краска заливается в пистолет.

При покраске всего авто, начинается процесс с крыши. Пистолет необходимо держать на расстоянии в 15-20 см от поверхности машины. Краска укладывается слева на право, количество слоев 3, период сушки между слоями – 15-17 минут. Изначально, цвет после окраски темнее, но это нормально, полностью результат покраски станет виден через 7-9 часов.

Покраска баллончиком

Покраска баллончиком мало чем отличается от покраски пистолетом, но стоит гораздо дороже. Процедуры перед нанесением краски с баллончика те же, что и при классической покраске авто. Для наложения краски нужно встряхнуть баллончик и накладывать краску также – слева на право, как и при использовании пистолета для покраски. Наносится аэрозольная краска с расстояния в 30 см тремя 4мя слоями. Первый слой базовый, нанося его, некоторые части будут просвечиваться. Далее накладываются остальные слои. Для высыхания каждого слоя нужно 15 минут, перед нанесением последнего слоя нужно 30 минут. Процесс высыхания заканчивается через 1,5-2 часа. После нанесения краски, наносится лак.

В 90% случаев такой вид покраски используется для нанесения рисунков или для покраски маленьких частей авто.

Покраска жидкой резиной

Покраска жидкой резиной – это достаточно молодой способ покраски авто. Нанесение резины происходит так же, как и в случае с краской – при помощи HVLP – пистолета и компрессора.

Резина накладывается равномерно и плотно, имеет вид матового полотна, главными преимуществами данного типа материала является:

• Улучшение противоударных свойств авто;
• Устойчивость к перепадам температур;
• Герметичность и водонепроницаемость;
• Устойчивость к УФ-излучению.