Прокачка сцепления рено сценик 2

Приветствую, дорогие друзья, хочу обратить Ваше внимание в этот раз на ещё одну из неприятностей, которые могут нас поджидать в наших дорогих и любимых автомобилях, а если быть точнее, то виновник сегодняшнего "разбора полётов" — демпфер сцепления,который со временем начинает протекать, течь… я даже и не знаю как технически правильно выразиться, но смысл ясен.
И так, первые симптомы, которые меня начали беспокоить, началось всё с внезапно появившейся ошибки Breaking system fault,которая со временем появлялась всё чаще, причём заметил, что она высвечивалась лишь только тогда, когда автомобиль ехал под горку или же спускался с неё. Первым делом я подумал, что причина из-за снега или мороза (началось всё в середине января 2017 г.), машина 2 дня стояла вдали от дома, вдоль дороги, которая обдувалась ветром и из-за него заметалась снегом, причём с одной стороны намело аж по верхний край арок, это может и мало вероятно, но предположил, что между дисками и колодками, или в районе датчиков ABS набился снег, образовался лёд и может он как-то стал способствовать появлению этой ошибки. Но на следующий день мы поехали в один из ТЦ, где машина достаточно долго простояла на подземном паркинге, температура там была выше 0,поэтому весь снег и лёд что был растаял, но выезжая с него, ошибка снова появилась (выезд резкий под горку) и только после этого я решил уже проверить уровень тормозной жидкости в бачке, он был ниже минимума! На педаль тормоза и сцепления низкий уровень жидкости никак не влиял, всё включалось как и обычно, поэтому я может и не проверил сразу его, в ближайшем автомагазине купил небольшую баночку с ТЖ (тормозная жидкость) и довёл уровень до максимума. Только забыл я про эту неприятность, как через недели 2-3 снова ошибка, снова низкий уровень, появилась лёгкая дрожь в педали сцепления при выжиме, напросился к знакомому в гараж, проверил на яме все трубки, соединения и штуцера на суппортах, всё как ни странно было сухо, но куда же уходит тогда ТЖ? Не найдя ни одного подтёка, я стал вылазить из ямы, но тут как в кино, на последней секунде я почувствовал как мне за шиворот что-то потекло, вытерев шею полотенцем, я почуял запах ТЖ, она капала с пластиковой защиты двигателя, я сразу принялся её снимать, и как только снял, сразу увидел что она вся залита ею, левый рычаг и полуось также были мокрые, а виновник сия торжества оказался демпфер сцепления,он, во-первых, был весь в ржавчине, во-вторых, капало с него, вот и причина утечки ТЖ и появившейся дрожи в педали сцепления. Почитав несколько статей и обсуждений на различных сайтах, форумах, Драйве, как это можно быстро вылечить, я не пришёл к единому знаменателю, все пишут кто во что горазд, кто-то его глушит и ввинчивает болт, считая что проблема решена, но тем не менее боится, что это может отразиться на жизнь выжимного подшипника, кто-то умудряется разобрать этот демпфер и что-то там почистить и т.д. и т.п., но я решил не извращаться, а просто купить новый. Вот тут, кстати, тоже возникла загвоздка, оказывается этот демпфер сцепления с трубкой в сборе уже давно поменял свой внешний вид и у него уже другая конструкция, якобы надёжнее старой, соответственно и номер изменился, который по каталогам нигде не найдёшь, на картинках вроде он есть, но артикул не бьётся, поэтому не раздумывая, я направился к официальному дилеру Рено Автопромсервис на Машиностроителей,29. Там по VIN автомобиля сразу подобрали нужный и я его заказал. Срок доставки был 7 дней и стоимость 169 руб. 75 коп. = 90$.

Не буду Вас напрягать своей болтовнёй, писать, рассказывать и делиться своими впечатлениями можно долго, поэтому давайте перейдём собственно к теме вопроса, как же заменить самостоятельно демпфер сцепления, буквально немного ещё дополню, что новая трубка с демпфером различается по форме изгиба самой трубки, толщиной трубки и местоположением демпфера, у старого образца он был ближе к вакуумному усилителю тормозов и болтался в воздухе, то сейчас он находится непосредственно около штуцера выжимного подшипника, материал трубки видимо не изменился, трубка как была из прочного, но гнущегося пластика, так и осталась пластиковой, пугаться этого не стоит, некоторые заблуждались и писали, что она якобы алюминиевая или медная и просто покрашена, но нет, давление, создаваемое нажатием педали сцепления она выдерживает без проблем и лопаться ей не за чем, на первый взгляд всё сделана по уму.
К сожалению количество фотографий ограничено 20 штуками в записи (объединял несколько фотографий по 2 и 4 в одну картинку), поэтому я попытался выделить самые ключевые моменты, процесс разборки, снятие/установка трубки и прокачка системы (делал всё один самостоятельно, поэтому процесс прокачки подробно распишу, фоткать было не удобно, руки были все в ТЖ).

1. Снимаем крышку АКБ (освобождаем её с 4 сторон из защёлок и тянем вверх).
Снимаем крышку ЭБУ системы впрыска ДТ (также тянем вверх, она крепиться с двух сторон защёлками, снизу вставлена в паз, предварительно высунуть из неё воздухопровод).
Откручиваем и снимаем бочок с ТЖ (освобождаем проводку из пластиковых клипс).
Снимаем так называемое "жабо" (резиновый уплотнитель, верхняя крышка и нижняя полка), процесс её снятия на первых фото — Замена воздушного фильтра,Чистка дренажных каналов,Замена свечей накаливания.
Снимаем АКБ (откручиваем сначала "-" клемму, потом "+" клемму, если есть поперечная планка, что держит АКБ, откручиваем её и отсоединяем с правого дальнего угла короба АКБ "Г"-образную панель короба).

2. Снимаем ЭБУ системы впрыска ДТ (откручиваем два винта, немного вытягиваем ЭБУ вверх под углом и аккуратно разъединяем 3 разъёма).
Можно также снять короткий провод "+" клеммы (не обязательно)(откручиваем 1 гайку).

3. Откручиваем винты крепления короба АКБ (2 больших винта и 1 маленький,1 большой в центре,2 большой и 1 маленький находятся под ЭБУ).
Отсоединяем в центре коробка АКБ трубку водоотвода (отверстие слива указал жёлтым кружком).
Отсоединяем справа от короба АКБ ближний к нам из проводов "-" клеммы.

4. Откручиваем 2 винта крепления между собой короба АКБ и БЗК.

5. Откручиваем 3 гайки и отсоединяем 3 красных провода от блока предохранителей.

6. Откручиваем оставшийся 1 винт и вытягиваем оба блока вверх (жёлтыми кружками обозначил пазы, их не видно тут, они с обратной стороны, в них вставляются блоки, я сначала высовывал правый с чёрной коробочкой, потом левый).

7. Отсоединяем справа от короба АКБ дальний от нас из проводов "-" клеммы.

8. Отсоединяем от короба АКБ этот разъём (не знаю для чего он нужен).

9. Отсоединяем слева от короба АКБ ещё одно из креплений одного из проводов "-" клеммы.

10. Аккуратно достаём короб АКБ (вытягиваем его как бы крутя на себя, дальнюю сторону тянем к себе, ближнюю толкаем вниз от себя).

11. Отсоединяем последний провод от короба АКБ.

Сняв короб АКБ перед нами открывается вот такое зрелище.

12. Отсоединяем разъём от ДМРВ (высовываем провод из "U" образного крепления и вытягиваем разъём в сторону стрелки).

13. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра к кузову и ослабляем хомут со стороны корпуса воздушного фильтра (красными стрелками указал крепления-"подвеску" корпуса, он просто вставляется в резиновые кольца своими "пальцами", жёлтой стрелкой указал место, где следует разъединить корпус от воздухопровода).

14. Ослабляем второй хомут со стороны турбины и снимаем гофрированную часть воздухопровода.

15. Откручиваем болт крепления воздухопровода и снимаем его, потянув в направлении стрелки (можно не снимать! я снимал чтобы просто промыть его изнутри).

16. Вот он — демпфер сцепления!

17-18. Места соединения трубки с выжимным на КПП и главным цилиндром.
19-20. Красными стрелками указал скобы и направление, куда вытягивается трубка, скобы вытягиваем вверх и достаём оба конца из штуцеров (не забываем про две пластиковые клипсы на кронштейне КПП, в которых держится трубка, освобождаем её из них и трубку можно доставать).

Снял трубку и немного навёл марафет, всё помыл и протёр насухо.

21-22. Ставим новую трубку на своё законное место (вставляем оба конца в соответствующие места до упора по направлению красных стрелок и защёлкиваем на обоих концах стопорные скобы). Жёлтым кружком обозначил перепускной клапан, на него мы потом оденем трубку со шприцем, жёлтой стрелкой указал скобку, которая требуется для открытия/закрытия перепускного клапана.

23. Так как новая трубка тоньше старой, потребуются прокладки, иначе трубка будет болтаться в крепёжных клипсах, одеваем их на трубку и плотно фиксируем (так как конструкция, точнее её изгибы, новой трубки отличаются от старой, то оба крепления я поставил сверху, хотя в оригинале одно — ближнее стоит сверху, а второе — дальнее, стоит к низу).

24. Шприц 50 мл (ШПРИЦ TROJECTOR-3 ТРЕХКОМПОНЕТНЫЙ) и система для переливания (СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ TRO-SOLUSET N1). Шприц сразу берём на 50 мл не меньше, так как отдельно трубки для капельниц я не нашёл, я взял эту систему для переливания, благо всё стоило копейки, от этой системы нам потребуется сама трубка длиной 20-30 см и жёлтый резиновый наконечник, где одета игла, он достаточно упругий и плотно оденется на перепускник, не дав просочиться воздуху.

25-26. Соединяем один конец трубки с шприцем, второй натягиваем плотно на перепускник (красной стрелкой вверх/вниз обозначил место, где мы в дальнейшем будем доставать трубку из резинового наконечника, если нам потребуется наполнить шприц ещё одной дозой ТЖ).

27. Вот так выглядит собранная конструкция. Следим за обоими бочками на наличие воздуха в системе во время прокачки.

28. Вытягиваем левую скобку вверх и отодвигаем трубку демпфера вправо до упора примерно на 5 мм (вытягиваем именно левую, что я указал, правую не трогать, иначе трубка демпфера выскочит из штуцера). Перепускник открыт и можно шприцем вдавливать жидкость в систему. Как я уже и писал, наполнять систему жидкостью нужно столько, пока не выйдут все пузыри из системы, у меня хватило 2 шприцев, чтобы прокачать систему, у вас может тоже хватить 2 раз, но если требуется больше доз, значит вдавливаем жидкость дальше до полного исчезновения пузырей.
Принцип таков (коротко): наполнили шприц (трубку от шприца я не отсоединяю), всунули трубку в резиновый наконечник (он одет на перепускник), сдвинули трубку демпфера вправо (достав до этого скобку), вдавливаем ТЖ, пошли пузыри, уровень немного повышается, всё вдавили, высовываем шприц с трубкой из резинового наконечника, сдвигаем трубку демпфера влево (скобку не трогаем), набираем ещё одну дозу 50 мл и вставляем трубку обратно, снова трубку демпфера вправо, вдавливаем ТЖ, пузыри заканчиваются и переходят в верхний бочок, вместе с этим повышается и уровень, откачиваем излишек (я брал дополнительно шприц на 25 мл), проверяем бочки на наличие воздуха, если его нет, сдвигаем трубку демпфера влево и стопорим скобкой, отсоединяем наконечник с трубкой и шприцем, если воздух ещё есть, повторяем прокачку, наполняем снова шприц и заполняем систему.

29. Вдавливая жидкость в систему, не забывайте следить за уровнем жидкости в верхнем бочке, как только он станет выше отметки MAX и будет подниматься ещё выше, откачиваем его.

30. Пузыри из нижнего бочка перейдут в верхний по чёрной трубке. Как только они закончатся и мы откачаем излишек жидкости, выводим её уровень на отметку MAX и можно закручивать крышку на бочке.

31. В первую очередь сразу задвигаем трубку демпфера влево до упора и стопорим скобкой, тем самым перекрывая перепускник, не давая жидкости выйти наружу или попасть воздуху, снимаем резиновый наконечник с трубкой и шприцем и одеваем на него защитную резиновую заглушку и можно всё собирать обратно.

32. Новый демпфер установлен, система прокачана, педаль стала чуточку потуже, чувствуется, что ты что-то включаешь, нет провалов и расхлябанности, вибрация и посторонний шум при выжиме педали пропали, сцепление хватает сразу, мягко и без рывков.

Прокачивал систему путём её наполнения жидкостью, хотя изначально думал делать путём откачивания, как это делал DaxxA ,и тот и тот способ подходит, просто у каждого свои нюансы, у моего способа принцип заключается на заполнении системы жидкостью и откачки излишка из бочка, а у DaxxA наоборот, откачки жидкости из системы при помощи шприца и соответственно доливом её в бочек.

А теперь вопрос ко всем, в результате утечки ТЖ, а она достаточно ядовита к окрашенным поверхностям, она разъела краску на поперечном стабилизаторе, вот такая беда теперь у меня добавилась, не знаю что и делать, или искать БУ стабилизатор или снимать его и отдавать на покраску?

Спасибо за внимание, удачи на дорогах!

Всем известно, что правильность прокачки сцепления играет основную роль за корректность его работы. Частенько автовладельцы Рено Меган 2 имеют проблему в виде сбоев в работе механизма по передаче от силового агрегата на трансмиссию крутящего момента. В статье представлена информация о потенциальных неисправностях и методах решения проблемы. Попытаемся разобраться, как правильно осуществляется собственноручно замена сцепления, а также прокачка сцепления.

Что делать, когда сцепление пропало

Обычно неисправность для данного типа сцепления на Renault Megane 2 выражается в изнашивание рабочего или главного выжимного цилиндра. Другой проблемой может быть сильный износ диска и сопутствующих деталей механизма сцепления. Выявить большинство поломок можно с помощью шумов, которые появляются на нажатие педали. Обычно по этому симптому можно сказать, что ломается подшипник. Данные дисфункции негативно отражаются на регулировке зазора. Если обнаружена проблема, тогда непременно требуется замена сцепления.

Выполняя ремонтные мероприятия со сцеплением, следует покупать весь комплект.

Из-за низкой стоимости комплекта Рено Меган 2 советуем меняет его цельно.

Замена цилиндров своими руками

Исходя из того, какой именно цилиндр вышел из строя, следует, и определяться с алгоритмом работ по замене.

1. В случае износа главного блока, менять следует его из салонной части, ведь деталь расположена сразу за педалью сцепления.
2. Если же пришел в негодность рабочий цилиндр, замена не вызовет излишних забот, но определенные усилия приложить придется. Следует выкрутить гидролинию, затем снять цилиндр с КПП. Монтаж новой детали производят в обратной последовательности, а затем выполняют регулировку.

Важно! По каждому случаю систему следует на завершающем этапе работ прокачать. А вот как прокачать, мы сейчас и узнаем. Как правильно прокачать гидролинию.

Для прокачки гидролинии следует наполнить расширительный бачок жидкостью DOT4.

Затем с помощью второго человек выполняем прокачку. Один осуществляет выжимку педали, а другой ослабляет выпускной штуцер. Прокачка делается до момента полного отсутствия воздуха в системе.

Существует и второй метод, который позволяет выполнить процедуру без напарника.

1. Следует взять медицинский шприц на 20 кубиков, на носик надевается шланг соответствующего диаметра.
2. Он наполняется тормозной жидкостью, а конец шланг надевается на выпускное отверстие.
3. Ослабив штуцер, жидкость из шприца медленно выдавливается, после чего клапан закрывается, а шланг стягивается.

Обычно хватает одного цикла подобных действий. Как прокачать, теперь всем понятно, главное соблюдать правильность действий.

Меняем комплект своими руками

Комплект механизма сцепления на Renault Megane 2 заменяется лишь при демонтаже КПП, в противном случае, диск не меняется.
Для выполнения работ нужен инструментарий в виде отверток, набора ключей и домкрата. Итак, замена сцепления:

1. Сначала отключается АКБ и вместе с ним снимается его площадка, отсоединяются все контакты.
2. Отключается привод кулисы и кабель массы на КПП.
3. В верхней части выкручивается рабочий цилиндр и другие болты, фиксирующие КПП к блоку. Главный цилиндр не затрагиваем.
4. Поддомкрачиваем машину, демонтируем колеса и приводы, заранее слив масляную отработку.
5. Для свободы действий на Рено Меган 2 демонтируется подрамник спереди.

1. Размещается стойка, подпирая собой силовой агрегат.
2. Демонтируем подушки КПП, выкручиваем стартер и несколько крепеже в нижней части КПП.
3. Вместе с напарником снимается КПП и устанавливается новый комплект сцепления.
4. По окружности корзины выкручиваются шесть болтов и, неспеша, снимается диск.

Следует помнить, что полная масса комплекта порядка 10 кг, что может привести к неприятным моментам, в случае если он упадет на ногу. Следует помнить о технике безопасности.

1. Размещаем новый комплект в штатном месте, центрируем диск.
2. Меняется выжимной подшипник, предварительно обработав смазкой точки скольжения.
3. КПП возвращается на место, и зажимаются крепежи с ее низу.
4. Привод и подрамник также устанавливаются на место, следует не забыть и о подушках.
5. Коробка наполняется масло, желательно новым.
6. Все узлы собираются в обратной последовательности.

Когда диск установлен, система автоматически выполнить регулировку зазора до нужных значений. Поэтому вам не придется участвовать в настройках. Далее осуществляется прокачка сцепления, а о том, как прокачать его, мы написали выше.

Подводим итоги

Как видно замена сцепления и ремонт на Рено Меган 2 возможен без участия автосервиса. Для этого вам понадобится лишь инструкция, которая все разъяснить доступно. Также не забывайте, что после установки, нужна прокачка сцепления. Удачи в ремонте.

Подмена и прокачивание сцепления Рено Сценик 1 и 2

Демонтаж и установка

Производить подмену механизма сцепления на автомобиле Рено Сценик 2 идеальнее всего на подъемнике. Сам процесс подмены не отличается лишней сложностью, но, просит серьезного соблюдения последовательности выполнения работ. На определенном шаге пригодится роль второго человека, потому условиться о помощи нужно заранее.

Для начала нужно зафиксировать охлаждающий радиатор с помощью средств находящихся под рукой либо разовых хомутов. Фиксация должна быть надежной во избежание повреждения радиатора. Потом нужно демонтировать фронтальные колеса, за ранее вывернув их в какую-либо сторону. На последующем шаге работ по подмене следует накрепко зафиксировать движок. Для этого можно использовать гидравлические домкраты либо столы, разные средства находящиеся под рукой либо особые приспособления. Фиксация мотора нужна для исключения вероятных лишних нагрузок после снятия коробки переключения передач.

Нужно заблаговременно приготовить чистую емкость соответственного объема для слива трансмиссионного масла из коробки переключения передач. При этом емкость лучше выбрать широкую с невысокими бортами.

Подготовительные работы окончены и можно приступать к основному и наиболее ответственному этапу замены сцепления.

Для обеспечения комфортной работы по замене узла следует снять стартер, предварительно отключив все датчики и проводные соединения. После снятия аккумулятора и платформы на которой он установлен, открывается прямой доступ к болтовому соединению опоры коробки переключения передач. Болты необходимо открутить, а в случае образования накипи или окисления из-за высоких температур, место следует обработать специальными химическими веществами.

На следующем этапе основная масса всех операций будет осуществляться с нижней части автомобиля. Необходимо аккуратно снять подрамник и плотно зафиксировать рулевую рейку. Для этого может потребоваться стальная проволока или хомут большого диаметра.

Последующие действия по отсоединению узлов или отдельных деталей следует также выполнять, пользуясь специальным химическим веществом для облегчения откручивания болтовых и гаечных соединений. Следует демонтировать стойки стабилизатора и отсоединить несущую рейку от подрамника. Со стороны расположения двигателя отсоединяются шаровые опоры, рулевые наконечники и основная опора коробки переключения передач. Аккуратным движением снимается сам подрамник.

Прокачка гидравлического сцепления на Рено

Как правильно на машинах с гидравлическим контуром сцепления. Контакт .

Проблема Рено Сценик 3/ Меган 3. Течь демпфера трубки сцепления. Уходит тормозная жидкость.

Проблема Рено Сценик 3/Меган 3. Течь демпфера трубки сцепления. Если у вас дизельный Рено Сценик 3/Меган 3.

Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена.

КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки. После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено. Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект. После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.

Прокачивание системы

После осуществления полной сборки всех механизмов автомобиля необходимо прокачать систему сцепления для приведения его в рабочее состояние. Особенностью модели Рено Сценик 2 является необходимость применения для такой операции не метода прокачки , а использование специального шприца. Такой способ является наиболее эффективным, удобным и оперативным, он обеспечивает полное удаление воздуха из системы. Попытки прокачать педалью судя по отзывам владельцев этой модели автомобиля Рено, не дают должного результата. Для начала необходимо обеспечить доступ к прокачному штуцеру, очистить его от загрязнений и пыли.

Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Необходимо произвести снятие трубки и зафиксировать ее в первом положении. В этом случае открывается доступ к основному отверстию штуцера. На его конец необходимо наживить прозрачную пластиковую трубку, соединяющую штуцер со шприцем для откачки воздуха. При помощи шприца следует выкачивать жидкость до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из системы. Об этом будет свидетельствовать отсутствие пузырьков в прозрачной пластиковой трубке. На следующем этапе необходимо дополнить систему новой жидкостью. Для этого следует пережать трубку пальцами во избежание попадания воздуха и вытекания жидкости из системы, затем извлечь из шприца жидкость с пузырьками воздуха и наполнить его новой, предварительно удалив поршень. При расположении корпуса шприца выше штуцера новая жидкость самотеком перетекает в систему.

Завершая процедуру этой модели Рено следует установить шлангу на штуцер в первоначальное положение и опустить скобу для ее фиксации. При этом необходимо следить о состоянии этого соединения во избежание подтекания жидкости.

После того как из системы сцепления удален весь воздух, необходимо проверить работу педали. Ее передвижение должно быть плавным, а полный цикл работы педали не должен предусматривать каких-либо провалов или заеданий. Проявление же шумов при нажатии педали сцепления может свидетельствовать о наличии проблем с деталями системы или их неправильной установки. Посторонние звуки могут быть причиной дефекта или проблемы работы выжимного подшипника, а также нарушения работы ведомого и ведущего дисков.