Теперь я умею регулировать клапана!
Дело было в следующем… Пришла от поставщика новая клапанная крышка — вся блескучая, симпотявая (разумеется, контрактная). Муж на радостях воткнул ее в машину и свалил на два дня с друзьями на рыбалку, предоставив нас с Пыжом самим себе.
По пути на работу мне показалось, что машина стала гораздо труднее разгоняться (хорошо, что ехать минут десять). Приехав в сервис, я тут же открыла капот, где меня ожидал поток масла, беззаботно льющегося из-под клапанной крышки. Хорошо, что осталась старая!
К сожалению под рукой не оказалось ни сотрудника (на этот день тот отпросился) ни фотоаппарата, так что понимайте меня, пожалуйста, как есть. В общем "свежая" клапанная крышка треснула как раз под тем местом, где к ней (крышке) привинчивается кожух ремня ГРМ, и естественно выдавила прокладку.
О ужас! Что делать?! Как быть?!
В общем, пришлось ремонтироваться самостоятельно. Казалось бы, ну, что может быть проще, правда? Снять одну и поставить другую — с этим любая блондинка справится (если сообразит, как открыть капот, разумеется)… Сюрприз поджидал меня чуть дальше…
Скинув клапанную крышку и узрев вереницу коромысел, я праздного любопытства ради пошевелила пару коромысел… Я не механик и даже не претендую, но даже мне очевидно, что коромысла не должны болтаться вверх-вниз, как им вздумается с шагом в 5-6 мм. Закрыть глаза на это нельзя, да и машина на завтра нужна больше жизни…
Итак, муж за городом, работник на выходном, я в апатии… Лезу в интернет в поисках подсказок.
Инструкция именно в том виде, в каком она мне попалась:
1. купить новую прокладку клапанной крышки и герметик
2. найти плоские щупы (размер 0,15; 0,20; 0,25;)
3.повернуть коленвал по часовой стрелке и совместить метки на звездочке РАСПРЕДВАЛА с установочной меткой на передней крышке (выставить ГРМ по меткам)
4. снять клапанную крышку
5. отрегулировать зазор в клапанах (счет по порядку, плясать от ремня ГРМ) клапан №1, клапан №2, клапан №4 и клапан №5
6. регулируется — ослабляем контргайку регулировочного винта коромысла, крутим винт, меряем щупом, удерживаем, затягиваем
7. зазор по книге 0,15
8. регулируем выше указанным способом выше указанные клапана
9. проворачиваем КОЛЕНВАЛ на один оборот, т.е. 360 градусов, выставляем его (КОЛЕНВАЛ) по метке (на РАСПРЕДВАЛЕ метки совпадать уже НЕ БУДУТ)
10. регулируем выше указанным способом клапана №3, №6, №7, №8
11. ставим на место клапанну крышку с новой прокладкой
Ах, как в виде десяти пунктов это все просто и элементарно! 🙁 Иду в авто-маркет за щупами (благо сервис расположен в удачном месте, идти всего пару кварталов) и прокладкой. Отлично! Пол-дела сделано!
Выставить коленвал и распредвал по меткам… Что может быть проще! А теперь у меня вопрос к девочкам (если таковые вообще подписаны на этот профиль и читают эту чушь): как давно Вы пробовали провернуть коленвал дизельного двигателя? Лежа под бампером… На спине… Одной рукой… И так гаааденько еще сверху капают остатки вытекшего масла…
В общем, спустя минут 40 метки все-таки совпали… Не представляете, как было обидно повернуть коленвал и обнаружить, что он всего на пару сантиметров ушел дальше отметки! Дальше все просто и прозаично — по инструкции. Без приключений… Ну… До второго подхода…
Не слабо подосрали (прошу прощения) регулировочные винты №3 и №7. Винты довольно серьезно подразбились на один бок и не желали ровно вставать на клапан. Гениальное решение обрезать разбитое место показалось не таким уж гениальным на этапе выкручивания этих самых винтов. При чем на №3 это я просто уже в сердцах гоню на самом деле… Выкрутился, с трудом, с кряхтением, с руганью, но выкрутился! — Обрезался болгаркой, подточился, залез обратно, отрегулировался. А вот седьмой винт, — сука! — выкручивался не просто с трудом и кряхтением, а с руганью на всю округу, еще одной контргайкой, цистерной пота и тонной терпения. Ни разу в жизни мне не попадался настолько е****тый винт. Шел в раскачку: четыре витка выкручиваем, на три вкручиваем, на четыре выкручиваем и т.д. От телодвижений туда-сюда разбился паз под отвертку, что потом с трудом накрутилась еще одна гайка — которая и решила проблему выучивания радикально! На последнем издыхании обрезаю и точу седьмой винт, вкручиваю обратно, регулирую собираю всю эту конструкцию так, как было.
Машина поехала! И не просто поехала. Двигатель стал работать раза в два тише и значительно ровнее! Масло не льется! Тяга стала такой как раньше! Одно удовольствие стало ездить.
Приехала домой, сварила пельменей. Жду мужа. Готовить ничего не буду — он наказан. :)))))
Напишите, пожалуйста, порядок регулировки клапанов.
- Какой зазор клапанов ставить на холодном двигателе Митсубиси Паджеро Спорт? – 1 ответ
- Посторонние звуки на холодном ДВС Митсубиси Паджеро Спорт – 3 ответа
- Нужно ли вручную натягивать обводной ролик при замене ГРМ? – 2 ответа
По зазорам поправка, если система форсунок уже «комонрейл», тогда:
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Какой зазор клапанов ставить на холодном двигателе Митсубиси Паджеро Спорт?
В процессе эксплуатации двигателей Mitsubishi 4d56 происходит увеличение либо уменьшение теплового зазора клапанов. Это ведет к ухудшению характеристик силовой установки и чрезмерному износу некоторых ее узлов. Для предотвращения существенного отклонения теплового зазора клапанов требуется периодически контролировать его величину и в случае необходимости производить регулировку. Своевременное проведение данной операции позволит продлить срок эксплуатации силовой установки до капитального ремонта.
Периодичность необходимости регулировки
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс. км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:
- характерный стук клапанов, исходящий из подкапотного пространства;
- снижении компрессии;
- повышение расхода топлива;
- ухудшение динамических характеристик автомобиля;
- чрезмерный расход масла;
- хлопки в глушитель;
- посторонние звуки во впускном тракте.
Регулировка теплового зазора клапанов требуется если производились ремонт или замена любого элемента газораспределительного механизма. Также, выполняя ремонт в головке блока цилиндров, необходимо производить визуальный осмотр клапанов. Это позволит своевременно выявить неправильную регулировку. При возможности рекомендуется сократить интервал контроля теплового зазора.
Требуемые инструменты
Для того, чтобы выполнить контроль и регулировку теплового зазора потребуется демонтаж клапанной крышки. Ее обратная установка требует наличия герметика. Помимо этого потребуется перечень инструментов, приведенных в таблице ниже.
Перечень инструментов, необходимых для регулировки теплового зазора клапанов
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Щупы | 0,09; 0,15; 0,2; 0,25. |
| Ключи | "на 8", "на 10", "на 12" и "на 14" |
| Динамометрический ключ | с диапазоном от 12 до 20 Нм |
Во время регулировки теплового зазора рекомендуется замена прокладки клапанной крышки. Это позволит избежать «потения» силовой установки. Как правило резина старой прокладки теряет свои свойства и становится хрупкой и задубевшей. Только лишь в случае если клапанная крышка недавно снималась, допускается повторная установка старой прокладки.
Процедура регулировки теплового зазора клапанов
Для того, чтобы регулировка клапанов прошла успешно необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции. Выполнение контроля тепловых зазоров возможно как на холодном, так и на горячем моторе. Главным отличием, в таком случае, будет различная толщина щупов. Для предотвращения травматизма все операции рекомендуется проводить на холодной силовой установке.
- Снять впускной коллектор.
- Демонтировать трубки топливной магистрали высокого давления.
- Снять верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
- Открутить болт крепления задней крышки ремня ГРМ. Он располагается за шкивом.
- Снять клапанную крышку. Последовательность, с которой следует откручивать болты, отображена на рисунке ниже.
Совместить метку шкива распределительного вала с установочной меткой, расположенной на задней крышке ремня привода газораспределительного механизма. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в положение ВМТ.
Номинальный тепловой зазор
| Клапан | Температура мотора в момент контроля | Необходимый для контроля щуп |
|---|---|---|
| Впускной | Холодный | – по мануалу – 0,09 – рекомендации автовладельцев – 0,15 |
| Впускной | Горячий | 0,25 |
| Выпускной | на холодную | – по мануалу – 0,14 – рекомендации автовладельцев – 0,2 |
| Выпускной | на горячую | 0,25 |
Рекомендации по проведению регулировки теплового зазора
В процессе демонтажа трубок высокого давления из них может потечь топливо. Это может привести к загрязнению элементов подкапотного пространства, а также стать причиной возгорания. Для предотвращения этого необходимо воспользоваться ветошью. Места куда протекло горючее также следует вытереть.
Для выставления установочных меток и расположения поршня в положение ВМТ необходимо вращать коленвал. Проворачивать двигатель разрешается только по часовой стрелке. В противном случае возможно повреждение узлов силового агрегата. Связано это с тем, что в процессе работы двигателя коленчатый вал не вращается против часовой стрелки.