Ура, рейка заменена.
За последний месяц на астре наездил максимум 200 км. Ездил по крайней необходимости. В основном она стояла в ожидании замены рейки, т.к. уж очень сильно старая стала стучать.
Итак с опозданием из-за рабочих моментов в 2 часа я на сервисе.
Машину тут же загнали на подъемник
Вот тут видны сильные подтеки масла на подрамнике от текущей рейки
Рейку поставил TRW, но восстановленную на заводе в Италии. Стоимость самой рейки 16500.
Все же удивительно как оперативно работают парни в сервисе на Луганской. Заменили рейку примерно за 2 часа.
Заодно я поменял рулевые наконечники и линки, хотя линки были живые, а наконечники стали уставать (все родное не менялось ещё ни разу). Тяги шли вместе с рейкой. Линки и наконечники заменил уже для профилактики чтобы не лезть в рулевое опять долгое время. Наконечники поставил TRW (оригинал), линки Lenfeder (дубликат, но не хуже оригинала)
Надо отдельно отметить что рулевые тяги на астре H с рейкой TRW (на двигателях 1,4 и 1,6) пожалуй самое слабое место в подвеске. за 5 лет и 104 тыщи км. менял их уже 3 раза. Это четвертый. Все остальное в подвеске родное с завода и т-т-т и не просит вмешательства.
Спустя примерно 2 часа рейка, наконечники, линки были поменяны.
На фото видно новые чистые элементы
Также заодно поменял ремень ГРМ, я его ещё не менял ни разу. В сервисе сказали что конечно я рисковал так долго не менять, но в мануале написано раз в 150 тыщ или 10 лет, без сноски на тяжелые условия.
Старый ремень я осмотрел он был в очень даже хорошем состоянии, трещин я не заметил, потертостей также. Хотя конечно микротрещены я увидеть не мог. Да и страшновато уже было ездить с таким старым ремешком.
Также заменил масло, изменил я в этот раз маслу GM, залил Mobil 1 с вязкостью как и родное 5w30.
Стенда для развала в этом сервисе нет, схождение выставили "на глаз".
По работам и заменам на сегодня все.
Выехал из сервиса. Ощущения как будь-то выехал на новом автомобиле. В подвеске тишина — просто наслаждение.
Я видимо уже настолько привык к стучащей рейке, что считал это нормальным.
Руль стал немного туже, это я ещё узнаю нормально ли это.
В общем радости как говорится "полные штаны".
Астроид опять в полной боевой готовности, ну почти сделаю завтра развал/схождение.
Материалы:
Рулевая рейка 16500 руб.
Комплект ГРМ 5800 руб.
Масляный фильтр 200 руб.
Масло для рейки 800 руб.
Работа:
Замены рейки 5000 руб.
Замена ГРМ 2000 руб.
Замена масла 400 руб.
Замена линков 800 руб.
Итого 31500 руб.
Масло в двигатель, рулевые наконечники, линки я привез свои. Они были куплены ещё в мае, я тогда уже планировал все эти работы.
Механизм автомобиля, служащий для управления поворотной тягой колёс, называется рулевой рейкой. Рулевая рейка Опель Астра h – не исключение. Это устройство передаёт усилие водителя к передним колёсам авто, заставляя их синхронно двигаться в нужную сторону и обеспечивая правильность движения машины на поворотах. На рисунках ниже представлены рулевая рейка Opel Astra h и схема устройства аппарата.
Принцип работы
Работа механизма происходит в несколько этапов:
- I – поворотное устройство вращает вал №27;
- II – вращение передаётся на деталь №21;
- III – деталь №21 перемещает зубчатую рейку (№16) внутри корпуса устройства (№17);
- IV – №16 двигает рулевые тяги №5 и №7;
- V – рулевые тяги двигают рычаги (№3) колёс.
Усилители рулевого управления
Отдельной строкой скажем несколько слов об усилителях руля. В машинах применяются эти устройства двух типов:
Руль с гидроусилителем
Руль с гидроусилителем (далее – ГУ) в основе своей работы имеет передачу мощности от двигателя к зубчатой рейке через гидравлическое устройство. Оно представляет собой насос, создающий давление в системе ГУ. Функционирует при включенном двигателе. 
Клапаны на валу пропускают масло в маслопроводы. От стороны поворота руля зависит то, куда пойдёт масло. Эта схема обеспечивает поворот колёс в нужном направлении без лишних усилий.
Неисправности руля с ГУ могут быть в:
- насосе
- клапанах распределителя
- поршневой системе цилиндра
- сальниках цилиндра
- ремне привода
Руль с электроусилителем
Электромотор заставляет шестерню вращаться. Она двигает зубчатый вал. Датчики направления вращения подают соответствующий сигнал в блок управления. Двигатель, в соответствии с полученным сигналом, перемещает рейку в нужном направлении.
Электроусилитель (далее ЭУ) – это довольно надёжное устройство машины, но и в нём случаются поломки. Например, могут:
- произойти сбой программ
- выйти из строя поворотный датчик
В отличие от ГУ электрический усилитель может работать и без включения двигателя. Устройство механизма представлено на рисунке 4.
Ремонт ЭУ руля лучше всего проводить на зарекомендовавшей себя станции ТО, не обращаться к частникам, чтобы не испортить деталь окончательно.
Например, чтобы выяснить, является ли люфт отклонением от нормы, необходимо знать заложенный в деталь стандарт. Обычно этот показатель приравнивается к 9-10 градусам. Для его измерения необходим специальный прибор – люфтомер. Если такового у вас нет, обратитесь на СТО.
Признаки поломки детали
Едва водитель чувствует, что приходится увеличивать нагрузку на руль при поворотах, пора обратиться в автосервис.
Тревожным звоночком должны стать стук и гул в механизме.
Стопроцентный признак необходимости посетить автосервис – протечка рабочей жидкости.
Люфт при движении колёс возникает и на механическом, и на гидравлическом приводах.
Причины неисправности
Больше всего в рулевой рейке испытывают нагрузку шестерня и зубчатая основа. Большинство поломок случается именно с этой частью агрегата. Среди самых распространённых вариантов поломки встречаются:
- износ наконечника рулевой тяги
- износ зубьев
- механическое разрушение зубьев
Обычно две последние проблемы устраняется регулированием гайки, контролирующей упор.
Если поломались сами зубья, нужно менять или зубчатую рейку, или шестерню.
В случае износа деталей мастер просто заменяет их.
Люфт образуется в связи с некачественным дорожным покрытием, с которым всем нам приходиться мириться. Проезд через преграды в виде «лежачих полицейских», стыки бетонного полотна и другие неровности губительно сказывается на функции рулевой рейки Опель Астра h. Также не последним фактором является стиль вождения.
Через 10-15 лет эксплуатации практически в каждом авто возникают сложности с рулевым управлением. Зарубежные производители дают однозначную рекомендацию своим клиентам: заменять устройство.
Но не всегда удаётся отыскать необходимую «родную» деталь. Поэтому, чтобы устранить люфт на руле часто используют «подтяжку» механизма. Но, выполняя его, нужно помнить, что ресурс редуктора не бесконечен.
Регулировка рулевой рейки Опель Астра h
Если появляется люфт (зазор) в зацеплении рейки руля, нужно использовать прижимные пружины.
Регулировка рулевой рейки авто выполняется с целью устранения всех зазоров в механизме, чтобы машина легко и чётко подчинялась усилию водителя.
Обычно на СТО мастера подтягивают рулевую рейку и смазывают её.
Существует два способа регулировки:
Чтобы устранить зазор, оказавшийся выше стандартной нормы отклонения, нужно отрегулировать редукторный механизм авто – подтянуть нужный винт в торцевой крышке рулевой рейки. Для проведения этой манипуляции используется эстакада. Если таковой нет, можно поднять машину на домкрат.
Сделав метку, мастер снимет контргайку. С помощью ключа на 18 устройство немного поджимают. Главное делать это медленно, без резких движений – сначала на 15–20 градусов, после чего проверяется работа рулевого управления. При неудовлетворительном результате манипуляция повторяется.
После окончания «подтяжки» машину нужно тестировать в движении. Если всё сделано верно, то стук в механизме пропадёт, а руль будет поддаваться плавно.
Ремонт рулевой рейки
Осуществлять в Опель Астра h ремонт рулевой рейки лучше всего у профессионалов, работающих в автосервисах.
Мастера нашего СТО правильно продиагностируют поломку и оперативно устранят неисправность. По итогам диагностики принимается решение, что именно необходимо сделать:
- восстановить устройство на специальном стенде
- заменить
Проводя ремонтные работы, мастера выполнят следующие действия:
- полностью разберут агрегат
- проверят вал на наличие коррозии, биение
- оценят состояние зубчатого сцепления, уплотнителей и сальников
- оценят состояние корпуса
После ремонта рейка устанавливается на специальный стенд, имитирующий управление. Эта процедура даёт возможность понять, насколько качественно проведены работы, какова функция детали после восстановления.
Если мастер удовлетворён и не нашёл дефектов, то устройство ставится в машину.
Специалисты нашего автосервиса обязательно заменят жидкость в гидроусилителе, при необходимости – прокачают систему. После заменены детали сотрудники также установят углы схождения колес.
Заключение
В эксплуатации автомашины возникает множество нюансов и подводных камней. И только регулярный контроль технического состояния железного коня поможет продлить срок его службы. Контроль функциональности основных деталей обеспечит водителю и пассажирам безопасность во время движения. В Opel Astra рулевая рейка отвечает за надёжность подчинения колёс руля на поворотах. И относиться к вопросу её функционирования небрежно нельзя.
При малейшем подозрении на неисправность, немедленно загоните машину на СТО к специалистам, которые помогут вам решить проблему ещё до того, как она приведёт к трагедии на дороге.
| Рулевой механизм Astra-H реечный, как и на Astra-G. Рулевой механизм связан с подрамником передней подвески посредством демпфирующих втулок. Существует два различных передаточных отношения. Основная версия имеет передаточное отношение 15:1, а спортивная версия – 14:1. Как и на Astra-G, это изменение передаточного отношения достигается благодаря различным конструкциям осевых шарниров рулевой тяги. |
| Рулевой механизм |
| Изменение хода рейки достигается за счет использования различных осевых шарниров. |
| Существует три различных конструкции осевых шарниров рулевой тяги. |
Замена рулевого механизма (ZF)
 Чтобы снять рулевой механизм, должен быть снят подрамник передней подвески. |
| Снятие |
| Снимите подрамник передней подвески. |
| На автомобилях левым расположением рулевого управления снимите кронштейн демпфирующего блока двигателя сзади демпфирующего блока двигателя. |
 Рисунок 5.23 . Снятие подрамника передней подвески: 1 – кронштейн демпфирующего блока двигателя; 2 – держатель; 3 – подводящий трубопровод; 4 – возвратная трубка |
| Отсоедините держатель и отсоедините подводящий трубопровод и возвратную трубку от рулевого механизма (рисунок 5.23). |
| Для сбора вытекающего масла используйте лоток. |
| Снимите электрогидравлический модуль с подрамника передней подвески. |
 Рисунок 5.24 . Снятие электрогидравлического модуля: 1, 2 – разъемы жгутов проводов; 3, 4 – гайки крепления |
| Отсоедините 2 разъема жгута проводов и снимите их с электрогидравлического модуля (рисунок 5.24). |
| Отверните 3 гайки от рулевого механизма и подрамника передней подвески. |
| Снимите электрогидравлический модуль с возвратной трубкой с рулевого механизма и подрамника передней подвески. |
| Снимите рулевые тяги с обеих сторон рулевого механизма. |
| Отсоедините 2 фиксирующих скобы. |
| Снимите 2 чехла рулевого механизма. |
 Рисунок 5.25 . Снятие рулевых тяг: 1, 2 – фиксирующие скобы; 3 – гайка; 4 – рулевые тяги |
| Отсоедините 2 рулевые тяги от рулевого механизма с помощью приспособления KM-6004-2 (рисунок 5.25). |
| Удерживайте тяги открытым гаечным ключом за лыски зубчатой рейки со стороны рулевого вала. |
| Снимите рулевой механизм с подрамника передней подвески. |
| Отверните 2 гайки с подрамника передней подвески. |
| Отверните 2 болта и снимите рулевой механизм с подрамника передней подвески. |
| Установка |
| Присоедините рулевой механизм к подрамнику передней подвески и затяните моментом 45 Н·м, доверните на + 45° и + 15°. |
| Установите 2 новых болта. |
| Затяните 2 новых гайки. |
| Присоедините 2 рулевые тяги к рулевому механизму с помощью приспособления KM-6004-2 моментом 90 Н·м. |
| Очистите резьбу на рейке и покройте фиксирующим составом. |
| Удерживайте тяги открытым гаечным ключом за лыски зубчатой рейки со стороны рулевого вала. |
| Присоедините 2 чехла к рулевому механизму и установите их на рулевом механизме. |
| Убедитесь в том, что чехол располагается в пазах рулевой тяги и рулевого механизма. |
| Присоедините 2 новых удерживающих хомута к рулевому механизму с помощью приспособления KM-J-22610. |
| Установите 2 чехла на рулевой тяге, используя новую фиксирующую скобу. |
| Убедитесь в том, что чехол располагается в пазах рулевой тяги. |
| Присоедините электрогидравлический модуль с кронштейном к подрамнику передней подвески и затяните моментом 22 Н·м. |
| Разместите электрогидравлический модуль с держателем на рулевом механизме и подрамнике передней подвески. |
| Обратиет внимание на жгут проводов рулевого управления. |
| Подключите 2 разъема жгута проводов электрогидравлического модуля. |
| Присоедините трубки к рулевому механизму и затяните моментом 16 Н·м. |
| Используйте 2 новых уплотнительных кольца. |
| Присоедините держатель трубок к рулевому механизму. |
| На автомобилях с левым расположением рулевого управления: присоедините задний кронштейн. демпфирующего блока двигателя к демпфирующему блоку двигателя и затяните моментом 55 Н·м. |
| Установите подрамник передней подвески. |
| Заполните гидросистему и удалите воздух из гидросистемы. |
| Проверьте положение прямолинейного движения, отрегулируйте в случае необходимости. |
| Проверьте схождение колес, отрегулируйте в случае необходимости. |
Замена рулевого механизма (TRW)
| Чтобы снять рулевой механизм, должен быть снят подрамник передней подвески. |
| Снятие |
| Снимите подрамник передней подвески. |
| На автомобилях с левым расположением рулевого управления снимите кронштейн демпфирующего блока двигателя сзади демпфирующего блока двигателя. |
| Отсоедините держатель. |
 Рисунок 5.28 . Снятие трубопровода с рулевого меанизма: 1 – кронштейн демпфирующего блока двигателя; 2 – держатель; 3 – подводящий трубопровод; 4 – возвратный трубопровод |
| Снимите подводящий трубопровод и возвратный трубопровод с рулевого механизма (рисунок 5.28). |
| Для вытекающего масла используйте лоток. |
| Раскрепите жгут проводов рулевого управления от подрамника передней подвески. |
| Обратите внимание на прокладку жгута. |
| Снимите электрогидравлический модуль с подрамника передней подвески. |
 Рисунок 5.29 . Крепление электрогидравлического модуля: 1, 2 – гайки |
| Отверните 3 гайки крепления от рулевого механизма и подрамника передней подвески (рисунок 5.29). |
| Снимите электрогидравлический модуль с подающим и возвратным трубопроводом с рулевого механизма и подрамника передней подвески. |
 Рисунок 5.30 . Снятие рулевых тяг: 1, 2 – фиксирующие скобы; 3 – гайка; 4 – рулевые тяги |
| Отсоедините 2 рулевые тяги от рулевого механизма с помощью приспособления KM-6004-2 (рисунок 5.30). |
| Удерживайте тяги открытым гаечным ключом за лыски зубчатой рейки со стороны рулевого вала. |
| Снимите рулевой механизм с подрамника передней подвески. |
| Установка |
| Присоедините рулевой механизм к подрамнику передней подвески, установите 2 новых болта и 2 ноых гайки и затяните моментом 45 Нм +45° +15°. |
| Присоедините 2 рулевые тяги к рулевому механизму с помощью приспособления KM-6004-2 и затяните моментом 90 Н·м. |
| Очистите резьбу на рейке и покройте фиксирующим составом. |
| Установите 2 чехла рулевого механизма. |
| Разместите 2 чехла на рулевом механизме. |
| Убедитесь в том, что чехол располагается в пазах рулевой тяги и рулевого механизма. |
| Присоедините 2 новых удерживающих хомута к рулевому механизму с помощью приспособления KM-J-22610. |
| Установите 2 чехла на рулевые тяги, используя новую фиксирующую скобу. |
| Убедитесь в том, что чехол располагается в пазах рулевой тяги. |
| Присоедините электрогидравлический модуль с кронштейном к подрамнику передней подвески и затяните гайки крепления моментом 22 Н·м. |
| Разместите электрогидравлический модуль с держателем на рулевом механизме и подрамнике передней подвески. |
| Обратите внимание на жгут проводов рулевого управления. |
| Присоедините жгут проводов рулевого управления к подрамнику передней подвески. |
| Убедитесь в том, что электропроводка уложена должным образом. |
| Присоедините подающий и возвратный трубопровод к рулевому механизму и затяните моментом 30 Н·м. |
| Используйте 2 новых уплотнительных кольца. |
| Присоедините держатель подающего и возвратного трубопроводов к рулевому механизму. |
| В автомобилях с левым расположением рулевого управления: присоедините задний кронштейн. демпфирующего блока двигателя к демпфирующему блоку двигателя и затяните моментом 55 Н·м. |
| Установите подрамник передней подвески. |
| Заполните гидросистему и удалите воздух из гидросистемы. |
| Проверьте схождение колес, отрегулируйте в случае необходимости. |
Снятие
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Установите передние колеса прямо.
Где требуется, снимите воздушную коробку с верхней стороны карбюратора или корпуса дроссельной заслонки.
Снимите расширительный бачок системы охлаждения. На некоторых моделях можно передвинуть бачок на расстояние, достаточное для того, чтобы обеспечить доступ к рулевому механизму без отсоединения шлангов.
Где требуется, отсоедините жгут проводов от выключателя противоугонного устройства на левой стороне головки подвески и отведите жгуты в сторону от рулевого механизма. Альтернативно, выключатель можно снять.
Снимите фиксирующую пластину с болтов крепления поперечной рулевой тяги к рулевому механизму, затем отвернув и сняв болты, извлеките шайбы и промежуточную пластину.
На моделях с усилителем рулевого управления отсоедините гидравлические шланги от трубок, расположенных с левой стороны моторного отделения (рядом с расширительным бачком системы охлаждения). Извлеките уплотнительные кольца, где требуется. Возможна утечка жидкости, поэтому перекройте открытые отверстия трубок и шлангов для предотвращения загрязнения и утечек жидкости.
 |
Рис. 10.25. Болты крепления рулевого механизма к поперечной рулевой тяге (1), фиксирующая пластина (2 и промежуточная пластина (3)
Рис 10.26. Зажимной болт рулевого механизма — модель с рулевым управлением с усилителем
В углублении для ног водителя извлеките зажимы и снимите нижнюю облицовочную панель.
Отверните и снимите верхний зажимной болт крепления вала рулевого управления к упругой муфте.
В моторном отделении отверните два зажима крепления рулевого механизма к перегородке, затем протолкните правый конец рулевого механизма через большую резиновую прокладку в правой надколесной арке и. манипулируя механизмом рулевого управления, снимите его в направлении вверх из моторного отделения.
Во время снятия упругой муфты с резиновыми прокладками с вала рулевого управления одновременно со снятием рулевого механизма может понадобиться помощь ассистента.
Установка
Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.
 |
Рис. 10.27. Рулевой механизм с ручным управлением: 1 — упругая муфта, 2 — резиновый колпак. 3 — фиксирующее кольцо. 4 — гайка шестерни. 5 — уплотнительное кольцо. 6 — шестерня с валом. 7 — зубчатая рейка, 8 — стопорная гайка. 9 — регулировочный винт; 10 — пружина, 11 — уплотнительное кольцо. 12 — ползун амортизатора. 13 — прокладка. 14 — зажим (хомут), 15 — конец поперечной рулевой тяги. 16 — регулировочная шпилька тяги. 17 — поперечная рулевая тяга. 18 — зажим (хомут) демпфера рулевого управления, 19 — демпфер рулевого управления. 20 — промежуточная распорная пластина. 21 — болт крепления поперечной рулевой тяги к рулевому механизму, 22 — фиксирующая пластина. 23 — трубка демпфера рулевого управления. 24 — направляющая пластина, 25 — ползун, 26 — зажим (хомут), 27 — резиновая прокладка. 28 — зажим гофрированного чехла. 29 — гофрированный чехол, 30 — трубка. 31 — кожух зубчатой рейки
Используйте новые болты для хомутов крепления рулевого механизма к перемычке.
Подсоедините упругую муфту к валу рулевого управления (с центровкой рейки и рулевого колеса), чтобы верхний стяжной болт располагался горизонтально на верхней стороне вала рулевого колеса.
На моделях с усилителем рулевого управления замените уплотнительные кольца во время подсоединения гидравлических шлангов к трубкам.
Во время установки надо заменить фиксирующую пластину крепления рулевого механизма к поперечной рулевой тяге.
Если требуется, после установки расширительного бачка долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.
На моделях с усилителем рулевого управления после окончания работы прокачайте гидросистему, как указано ниже в разделе "Прокачка. ".
После окончания работы проверьте центровку рулевого колеса, как указано выше в соответствующем разделе.